Гидрокомпенсор. Как убрать масло из него, VG20, VG30?

[Лебец Вячеслав]

вот и весь вопрос.

[Gamlet]

А зачем?

[Stasmaxima]

А зачем?

что бы потом выкинуть

[Лебец Вячеслав]

почему выкинуть? А новые продаются уже в масле что ли ?:)

[Юрич]

В гидрокомпенсатор масло попадает из системы смазки двигла. Выкидываеш старые, ставиш новые, заводиш и в путь.

[Лебец Вячеслав]

я спрашивал по ответу Stasmaxima. Почему если выпустить масло из ГК то его надо выбросить? Даже Корниенко в своей книге "ремонт японских автомобилей - записки автослесаря" пишет что масло из ГК надо выдавить иначе, как в моем случае (погнуты клапана) ГК перенасыщаются маслом и потом при установке их, они держат открытыми даже те клапаны, которые должны быть закрыты. И из-за этого двигатель не заводится.

[Юрич]

Тогда аккуратно, подобрав соответствующие по диаметру приспособления, сжимаем тисками.

[Лебец Вячеслав]

Впрочем я уже их сжал на 1мм каждый. Вопрос был задан в субботу вечером, а в воскресенье я ставил ГК с рокерами. Мастер, который мне клапаны ставил то же говорил что надо обяз масло выдавить, а он в автосервисе по япономаркам мотористом давно работает и опыт у него есть. Просто хотел у народа привести этот вопрос к конечному результату. Когда заведу машину посмотрю что из этого получится. Мастер говорит что будут "греметь" ГК минут 10-15 пока маслом опять не заполнятся. Посмотрим.

[Vpav]

Тогда аккуратно, подобрав соответствующие по диаметру приспособления, сжимаем тисками.

аккуратно и медленно!

[Лебец Вячеслав]

да так и делал. 2 часа потратил на 12 ГК

[Danger777]

Греметь будут сто пудов сначала, а потом всё будет нормально.

[Kar_max]

Вот и я добрался до гидрокомпенсаторов. Почитал темки, но единого решения не обнаружил. При обратной сборке надо их сжимать, или нет? В книжке только про хранение в масле и опасность попадания воздуха расказывают.

[AxGen]

при сборке установке они должны быть без масла. при замещении воздуха маслом во время работы они набьются как надо.

[Gamlet]

При ремонте ГРМ нет необходимости стравливать масло из гидрокомпенсатора. Тем более, что об этом молчит даже мануал. Работа лифтера заключается в компенсации теплового зазора, как в классических системах, обеспечивая постоянный контакт с распредвалом, убирая те самые 0,15 - 0,40 мм. То есть, это практически весь его рабочий ход.

Новый гидрокомпенсатор поставляется набитым маслом в полиэтиленовой упаковке

При ремонте он просто устанавливается на место старого и все.

Без его разборки масло из него не выдавить, а разбирать устройство мануал крайне не рекомендует. Это один из моментов. Второй: пустой компенсатор сам масло не насосет - устройство у него такое. Если под клапан попадет воздух, то он там скорее всего и останется на продолжительное время. В результате чего гидрик при работе будет постоянно продавливаться набегающим кулачком распредвала.
Кратко про устройство гидрокомпенсатора.
Состоит из следующих частей:
- Корпуса (стаканчик);
далее по порядку расположения снизу-вверх:
- основная (рабочая) пружина (1);
- поршень с шариковым клапаном, далее просто клапан (2);
- рабочий поршень (3);
- фиксатор (4).

Теперь мое обоснование, почему гидрик сам не наполнится маслом если совсем пустой. Шарик клапана расположен в самом низу стакана (корпуса) компенсатора и поджат довольно жесткой по отношению к диаметру шарика, пружинкой. При движении вверх поршня с клапаном (2) под действием основной пружины (1) клапан открыватся под действием разницы давления, в полось проникает масло. Брать в расчеты тот момент, что гидрач набивается маслом давлением, создаваемым масляным насосом, не стоит. В магистрали, где стоят компенсаторы, давление масла настолько низко, что оно только обеспечивает необходимый подпор масла, обеспечивающий смазку трущихся поверхностей деталей, участвующих в процессе, и подпитывание гидриков. Расход масла (объем проходящего масла через устройство) очень низкий. Этим и обусловлено накопление в полостях компенсатора разного рода масляного шлама. Никакие промывки, добавляемые в масло, этот шлам не уберут, что подтверждается проведенным мною опытам в гаражной лаболатории. Шлам удаляется механически с использованием нетрадиционных средств. Бензин, растворители, очистители карбюратора и пр. крайне не эффективны. Шлам необходимо удалять поскольку он будет и дальше способствовать дальнейшему развитию, но основная проблема в зависании, или можно сказать, негерметичности шарикового клапана из-за этого шлама.

Данный девайс замечательно чистится зубной щеткой, ватной палочкой с спользованием жидкости для прочистки труб, например, я использовал жидкость "Крот". Его использование предполагает обязательное применение резиновых перчаток и очков. С щелочью необходимо пользоваться с особой осторожностью.
На приложенном фото видна разница в качестве очистки средством для промывки форсунок и щелочью.

После промывки все тщательно обдувается и высушивается сжатым воздухом. Особое внимание необходимо уделить клапану. Шарик должен свободно перемещаться и плотно поджиматься пружинкой к седлу. Продуть клапан возможно только компрессором.

Сборка. Стакан устанавливается вертикально, как на своем месте в ГБЦ. На дно опустить пружину (1). Наполовину заполнить новым чистым маслом. Смазав surface поршня с клапаном (2), вращательным движением погружаем в стакан. Дальнейшее его погружение возможно осуществить нажав на шарик клапана шилом или узкой отверткой. Избыток масла выльется через боковое отверстие. Далее, следя за наличием масла в стакане над клапаном, с помощью того же шила несколько раз прокачиваем для удаления воздуха. Аналогично погружается рабочий поршень (3). Далее самое интересное. Компенсатор не переворачивать, не класть набок. Аккуратно заправить замок (4). С использованием струбцины очень медлено не спеша сжимаем компенсатор пока замок заскочит в свой паз. Для этого много не надо, порядка 0,5 мм. Все, готово. Если покажется, что компенсатор не сжимается, значит, слишком спешите. Небольшой переток масла через сопряжения зазоры в любом случае есть. Так что все получится.