Не работает тахометр

[Сания]

Здравствуйте! не работает тахометр, стрелка пляшет как хочет, то замрёт на оборотах, а больше всего показывает то3 тыс. то 8 и всё. Подскажите в чём причина, а то в нашем городе электрикр одни валенки, говориш только максима, тахометр сразу следует ответ-" Браться не буду", сраные спецы. знают только как делать гольфы да ауди старые. Заранее спасибо!

[тах]

... говориш только максима, тахометр сразу следует ответ-" Браться не буду"...

нормальные адекватные люди, не могут сделать, не делали, не уверенны, не берутся.
ЗЫ. профиль машинки заполни
вот рекомендация Gamlet собственно попробуй

Примите мои реанимационные действия со спидометром (с другими приборами канает тоже) за рекомендации.
1. Сняли приборку, стекло и черную хрень.
2. Повернув стрелку вправо до упора, засекаем ее крайнее положение. Это понадобится при обратной сборке. Очень осторожно стягиваем стрелку.
3. Хорошей, не слизанной, подходящей по размеру шлица винта отверткой откручиваем пару винтов шкалы. Шкалу можно промыть водой и насухо протереть чистой тряпкой, не оставляющей ворсы.
4. С обратной стороны приборки откручиваем колокольчик с проводами, вынимаем штекер одометра и откручиваем 4 винта самого прибора (ваще снимайте все приборы и лампы, помойте всю приборку).
5. Теперь в руках держим плату прибора.

Дальше интереснее.
В радиомагазе приобретаем следующие девайсы:
Конденсаторы электролитические:
1. 1000х16В - 1шт.
2. 2,2х50В - 1шт.
3. 10х16В - 2шт.
4. 1х50В - 1шт. !!!! точно не помню, кажется он не полярный. купите такой и такой.
5. 47х50В - 2шт.
6. 4,7х35В - 1шт.

Конденсаторы должны быть из малогабаритной серии, поэтому стоить они будут несколько дороже обычной китайской срани.
Конденсаторы меняем по одному - так не запутаетесь. Не перепутайте полярность!!!. На плате имеются метки в виде знака минус в кружочке.
При пайке используем флюс средней едкости, смываемом водой. Обычная канифоль подходит, но плохо. Выводы многих элементов могут быть окислены так, что не пропаяются и опять отвалятся.
Плату пропаиваем с двух сторон (там двухсторонний печатный монтаж).
Микросхему паяем с осторожностью, как и другие полупроводниковые приборы (диоды и транзисторы). Думаю, что не надо говорить о снятии с жала паяльника и с себя хорошего статического напряжения. Иначе будем покупать приборки на ебее.
После пайки мягкой кисточкой и зубной щеткой моем плату чистым!!!! спиртом (он не оставляет разводов и хорошо расстворяет).
Собираем девайс в обратной последовательности.
Винтики шкалы нужно после затяжки подкрасить черной красочкой, убрав следы вмешательства.
Стрелочку можно протереть влажной салфеткой, она станет немного ярче.
При желании разберите колокольчик. Промойте его от всякой хрени. Он станет звонче тинькать.

Теперь еще одна болячка - датчик температуры.
Лечение немного отличное от спидометра, но и проще.
1. делаем шаги 1 и 2, как со спидометром + откручиваем шесть винтов со стороны платы приборки. Теперь датчик уровня топлива и температуры можно вынуть из приборки. Снимаем металлическую шинку, соединяющую эти два мегаприбора.
2. осторожно отдираем шкалу и откручиваем там маленький винтик. Теперь девайс у нас в руках.
3. Отсосом для припоя снимаем пайку с шести выводов, расположенных по кругу на плате. Их легко узнать - 3 напротив резьбовых втулок, в которые вкручиваются винты, притягивающие прибор к корпусу панели приборов и обеспечивающих контактную функцию. Остальные три они рядом.
4. Снимаем плату. Смотрим на выводы, там, где осталась катушка. С использованием вышеназванного флюса хорошо облуживаем их. Аккуратно!! Не оборвите тоненькие выводы катушек.
5. Теперь вернемся к плате. Там есть несколько резиков. Их можно выпаять, облудить выводы и обратно запаять.
6. Запаиваем на место плату. Все моем спиртом, ставим стрелку... короче ставим все на место.

Лампы рекомендую все заменить, раз уж разобрали приборку. Контакты на гибкой плате промойте спиртом и ветошью нанесите тонкий слой WD-40.
Хорошо отмытая приборка порадует вас своим видом. Если совсем делать нефиг - отполируйте стекло, как это сделал я. Красота да и только.

Теперь о регулировке стрелок если вдруг не попали.
С температурой проще - прогрели двигатель, подвинули стрелочку.
Со спидометром сложнее, для качественного регулирования потребуется джепик и длинный ровный участок дороги.
Делаем в два этапа:
1. набираем скорость 70 км/м, ставим круиз, смотрим на джепик. Если надо, то корректируем скорость по джепу. Выставляем стрелку на приборе.
2. набираем скорость 100 км/ч и все так же.
Если имеются незначительные расхождения, то аппромиксируем и выставляем стрелку " по-среднему" плюс-минус 5 км/ч фигня незаметная. На других режимах не имеет смысла сравнивать, вам об этом уже сообщит инспектор ГАИ. Какая уже теперь разница.

[rn3rbz]

Доброго времени суток, друзья ! После КЗВ в генераторе как-то неожиданно сдох тахометр, причем сначала я завел машину и тронулся, успел только развернуться, как у меня погасло _абсолютно_ всё, и из под приборки пошел запах горелой проводки, как оно обычно и бывает...Ночью, без света, на тросу, 25 км....Жестоко это было...НО последующие танцы с бубном привели к результату - машину я завел, как завел честно говоря сам не до конца понял. Отключил все блоки, предохранители, начал по одному вставлять и смотреть за результатом, в итоге добился что Check Engine перестал моргать, и блок иммо увидел блок ЭБУ. По Ultrascan P1 посмотрел ошибки, коих не было...

Но это все предисловие, а теперь собственно тема:

после той поездки заметил, что у меня отказал тахометр...стрелка умерла на цифре 0, сегодня разобрал приборку увидел что дымили в общем-то 2 деталюшки, которые обычно не дымят: диод D4 (был в обрыве) и стабилитрон ZD3 (был на коротком)...Диод-то я заменил на 1N4148, а вот параметры стабилитрона установить не удалось, все надписи на нем выгорели. Кто знает или разбирал приборку подскажите пожалуйста что это за стабилитрон и на какое он напряжение ...Ориентировочно хочу поставить BZV55 (на 5.5 в). И еще очень интересно что за форма импульса выходит с ЭБУ ECCS (5 нога) на 3-ю ногу приборки...

[rn3rbz]

Попробую все-таки проэкспериментировать...Если считать что уровни напряжения на микросхему K294512S400 (даташит найти не удалось) ТТЛ-овского уровня, то имеет смысл поставить стабилитрон на 5 вольт...

[rulik]

А как выглядит этот стабилитрон? У меня есть фотки платы тахометра. Может там видно будет.

[rn3rbz]

вышли или выложи пожалуйста фотки....Я на вскидку уже 5.1 v поставил, сейчас проверять буду))

[rulik]

Вот все, что есть. Надеюсь, поможет )
http://depositfiles.com/files/ksa9cesga

[rn3rbz]

Вот все, что есть. Надеюсь, поможет )
http://depositfiles.com/files/ksa9cesga

Спасибо огромное...но у меня другая приборка...

[rulik]

ну тады ой ))

[rn3rbz]

появилось еще 2 офтоп вопроса:

Хорошо отмытая приборка порадует вас своим видом. Если совсем делать нефиг - отполируйте стекло, как это сделал я. Красота да и только.

Чем можно шкалы приборов отмыть от жирных пальчиков и чем можно полирнуть стекло приборки ?

Попробовал ватный тампон намочить в спирте и протереть - остался неприятный белесый след...больше решил не пробовать))

[rn3rbz]

Подскажите пожалуйста как и чем панель отполировать ?

Отпечатки удалось смыть раствором аммиака с уксусной кислотой (4:1)

[тах]

Подскажите пожалуйста как и чем панель отполировать ? ...

если это пластик, то порошком зубным и кусочком войлока, сейчас много всякой химии, к примеру набор для полировки пластика фар

[rn3rbz]

МОЛНИЯ !!! Некоторые новые подробности от отказавшем тахометре...

Сначала схема входного каскада приборки (исходя из срисованного с печатки):



Для тех, кому интересно: на приборке установлены D1, D2 и R3, которые образуют схему формирования входного сигнала для микросхемы K294512S400 (22-й pin) на схеме не показана времязадающая RC-цепочка и резистор подтяжки напряжения (у меня на схеме это R1, но в схеме приборки он идет от другого пина K294512S400...я не запомнил от какого, а номинал его 4.7 кОм). Такая схема используется для включения типа "открытый коллектор" (что видно из включения транзистора Q1), т.е. управляющая схема считывающая сигнал с ДПКВ (а в ниссане сделано именно так) преобразует его в удобоваримый меандр (у меня это сигнал Tacho_imp), который потом заходит на управляющий транзистор (Q1) сам по себе блок ЭБУ ничего не отдает в виде напряжения к приборке, но он управляет прерыванием напряжения с приборки (пины тахометра и спидометра) для этого в защиту стоит быстрый диод D1 (1N4148), а стабилитрон D2 просто обрезает опорное напряжение до стандартных ТТЛ-овских 5.6 вольт. А потом этот сигнал ограничивается нагрузочным резистором R3 и заходит на микросхему (в моем случае это частотомер).

Это хорошо видно на осциллограмме:

[rn3rbz]

Собственно, как я выше писал, при осмотре платы приборки были найдены диод 1N4148 в обрыве, и стабилитрон на 5.6 в в коротком замыкании. Они были успешно заменены, приборка была собрана и отправлена к автомобилю на тестирование, НО...После подключения приборки никаких сигналов в жизни тахометра не поступило (

Замерив сопротивление на 3-м пине (сигнал Tacho) относительно земли, было обнаружено, что 3-й пин висит на земле...Отключил разъем от приборки и снова проверил - опять короткое на землю...После отключения разъема с ЭБУ коротыш пропал.

С помощью головок на 10 и 8, а также двух удлинителей и малой трещотки ЭБУ было извлечено из автомобиля.

После разборки ЭБУ обнаружил следующее:



Под микроскопом удалось разглядеть этот транзистор - на нем было написано D1922. Горел судя по всему он не хило...И его коллектор шел в аккурат на 5-ю ногу ЭБУ, которая отвечает за тахометр, а значит выводы по поводу "схемы управления с открытым коллектором" были сделаны верно. При прозвонке были закорочены все его выводы...Самое страшное для меня, что был закорочен и вывод базы (но по схеме ЭБУ стоит делитель напряжения 1:400 образованный резисторами R814 и R815 по печатке ЭБУ), значит можно надеяться, что микросхема, формирующая сигнал тахометра осталась жива (резисторы в порядке и не горели).

Вот схема этого транзистора:


А вот даташит на него, если кому будет нужно...

Вот теперь думаю чем его заменить....На ум пришло попробовать КТ608А, в связке с диодом 1N4148....а злополучный стабилитрон что-то вообще не хочу ставить, хотя можно поставить вольта на 3...Но это скорее как в байке "Береженого бог бережет",- подумала монашка, натягивая на свечку презерватив....

Вот такие результаты вскрытия ЭБУ.

Кстати диод в таком включении у транзистора устанавливается как правило для гашения импульсных высоковольтных выплесков ЭДС при управлении мощной нагрузкой...Какая в случае с тахометром мощная нагрузка, ума не приложу...

[rn3rbz]

Транзистор вышибло тоже от "хреновой" массы ? Разность потенциалов критическая возникла, что диод в клочья, стабилитрон и транзистор пополам ?!