Clubmaxima.ru

Имеется Maxima A33 VQ20, чек не горит, новый MAF (глохла на ХХ на старом), расход 15 город. Диагностика показывает периодические ошибки P0134 "Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)" и P0154 "Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)". Диагностика вспышек чеком показала - ЛЗ полуживые, показывают около 5 вспышек 10 сек. VIAS работает (на 4000 тяга двигает заслонки), подсоса нет. Давление в рампе в норме. TPS и КХХХ отрегулированы. Претензия - низкая динамика, разгон до 100 км\ч - 22 сек., максималака 140 Вот видео на ютубе youtube.com/watch?v=tBeva5Q0Y_I Затем заметил, на прогретой машине (отжечь пару десятков км за городом на хорошем тапке, или погазовать пару минут до отсечки на обочине ) появляется "форсаж" - разгон до сотки за 12 сек., авто отлично едет после 4000., максималака - дофига. Всё это длится до непродолжительной остановки. Вот видео "форсажа" youtube.com/watch?v=10bjyOKF_jQ Теперь не могу понять, неужели на двойной провал мощности могут влиять два верхнепоточных Oxygen Sensor (всего ЛЗ 4 шт.)? Пробовал отключать фишки обоих верхнепоточных ЛЗ, тупизм не лечится прогревом, но чек не загорается! Читал об опыте исключения катализаторов, тогда все четыре ЛЗ не работают и чек горит, но на динамику не жалуются. Попробовать сдёрнуть фишки двух нижних ЛЗ (ну в этом случае чек загорится?)? Может в этом случае аварийный алгоритм поправит динамику (на расход пофик)? Понятно, что надо менять 22690-2Y921 и 22691-3Y101, но пока не определился с аналогами и финансами. У кого какие наблюдения по примерной ситуации?

позволю себе совет - не надо заниматься подобными экспериментами, не очень понимая суть процесса - толку не будет. Надо диагностировать. если лямбды (передние) - дохлые, то их надо менять. катализаторы проверить на противодавление. на задние лямбды можно вообще забить пока- на скорость не влият. убедившись то тут все хорошо - искать причину плохой динамики дальше. опять же диагностикой.

Всё больше склоняюсь к мысли, что ЛЗ (стехеометрическая корреция, но не в два раза) в таком периодическом падении мощности не при чём. Сегодня коллега дал ELM327 (OBD2 - блютуз - Torque Pro на андорид-телефоне), помониторил параметры, кривые ЛЗ более менее имеют быть место, коррекция топлива есть (при принудительном подсосе - сдергиваем какой-нибудь шланг, ECM видит увеличение кислорода и добавляет топлива по обоим банкам). И коорекция по ЛЗ имеет место быть до 4000 об, а у меня после 4000 как кто-то за жопу держит. Настораживает расхождения параметра "температура всасываемого воздуха" расходится на 20-30 градусов. На улице ноль, городское движение (20 км) показывает 40. Прохватом на 1-ой до отсечки снижается до 20-ти, тогда и форсаж включается. Но особой закономерности нет, надо завтра на холодной посмотреть параметр на этом датчике (сдёргивал фишку - кажет минус 40, вялость без изменений). Есть сомнения в давлении на рампе. Я так понял - на рампе стоит вакуумник сглаживания пульсаций, а регулятор давления топлива находится в насосе (соответственно магистраль от насоса до рамы всегда под давлением?), обратки как на A32 нет. Несколько раз по утрам долго стартером крутил (автопрогрев сигналки заводил с 4 раза и это при плюсе) - но сейчас нормально, значит сбрасывало давление за ночь, может дело в топливном фильтре (он в насосе) и заборной сетке?

может. давление в рампе мерить надо. желательно на ходу.

Так господа, кажется найдена причина. Сегодня на улице минус 6 градусов, и авто показывает полную мощность с самых первых минут прогрева и во время поездки в 10 км. На холодную без запуска двигателя (включено зажигания) датчик всасываемого воздуха показывает минус 6 (довольно точно с действительностью, температура на БК минус 9, насколько я знаю - данные берутся из датчика в баке с бензином). После запуска до прогрева тосола 20 градусов датчик кажет строго ноль (!). Затем во время поездки около плюс 10 (за бортом по прежнему минус 6). Как только встаём в пробку плюс 20. Если долго стоять на холостых плюс 30. И вот когда разбег фактической температуры воздуха и на датчике расходятся больше 35 градусов - начинается тупняк. Когда вчера стоял на холостых полчаса (за бортом ноль) - он начал показывать плюс 66, потрогал приёмную трубку до воздухана (непонятно - почему так нагревается, вроде заборная щель воздуховода перед радиатором) - ну максимум 30. А своими прогазовкой до отсечки (для получения "форсажа") я просто его охлаждаю набегающим воздухом. Может кто-нибудь помониторить на нём данные (интересует расхождение с фактом). В теории всё верно, ЛЗ не может корректировать смесь в двойных границах, а вот MAF может и он опирается на показания этого датчика, для того - чтобы скорректировать свои данные (его принцип - велечина охлаждения спиральки, и она естественно зависит от температуры всасываемого воздуха). В общем мой авто нормально ездит ниже нуля без всяких хитростей (кстати уже замечал это недавно), можно тупо перенести этот датчик под бампер, поскольку похоже с ростом температуры он даёт погрешность (или попробовать менять его).

Ура товарищи! Найден истинный виновник! Предыдущие домыслы прошу не учитывать. (а температура на датчике высокая, потому как у меня ещё отверстие внизу в моторном отсеке на заборнике). Главное - у меня неадекватно работала система предпускового завихрения топлива. Это шесть металлических заслонок в алюминиевой части впускного коллектора. Прикрываются при холодном запуске, управляются вакуумником

который управляется Swirl Control Solenoid Valve

В общем работала как-то наоборот - на холодную открыт, на горячую закрыт. Снял нафиг шланг на вауумник от соленоида, теперь для меня этой системы не существует, естественно "раздушенная" машина "летает". Так-что лямбды на мощность на высоких оборотах не влияют. Всем спасибо.

martinsoft писал(а):... Снял нафиг шланг на вауумник от соленоида, теперь для меня этой системы не существует....

может разобраться и сделать так что б при резкой даче газа заслонки открывались? правильно работать будет двигатель
тема: Для чего это нужно?