Clubmaxima.ru

Как то тут гонялся с одним со сфетофоров....минут 10 ехал в экстремальном режиме...и к подъезде к дому обнаружил что почти пропали тормаза...диски естественно огняные....на тормоз давишь , а её хоть бы хны...как буд то без вакумника.

Вопрос в следующем: из-за чего это происходит (было уже не раз) , из-за сгорания слоя колодок или из-за закипания торм. жидкости в цилиндрах???

Наиболее частая причина - неисправность ГТЦ или вакуумника, точнее надо глядеть - есть ли избыточное давление в рабочих цилиндрах. Вскипятить то жидкость сложно - чай не мазератти!

Не думаю,что есть какая-либо неисправность-банальный перегрев дисков(ну и колодок).У меня тоже такое бывает,тормоза-слабое место максимок и не раз обсуждалось.

esl, это понятно что перегрев....мне интересно какие имеено причины заставляют тормоза не тормозить.....

allert, никак не связано с пергревом ИМХО.

У меня при перегреве ведёт диск,появляется вибрация,падает эффективность торможения.После небольшого остывания всё возвращается в норму.А по физике процесса не знаю,может при высокой тем-ре падает коэфициент трения

По физике то все правильно - перегретые колодки не тормозят, вопрос в том - это естественное следствие интенсивной езды, или подклинивать начинает при нагреве. Я про это и писал - когда хорошенько разогрелось и тормоза пропали - подклинивания нет или есть - проверить то просто - покатав машинку рукой по ровному асфальту.

esl, согласен, но она у меня упала на 90%...да и к томуже если б их нстолько сильно вело...было бы явное биение, как на моих старых дисках....

allert, спасибо за совет...попробую покатать....но почему они перегреваются это второй вопрос....а первый, почему после перегрева не тормозят. Я слышал что когда совсем горячо , то верхний слой колодок начинает гореть и образуется что то типа золы...которая является смазкой между колодкой и диском....

Просто слишком резко этот момент неторможения наступает....у меня один раз было так...ехал по городу...разогнался дурак до 140...и тут на тебе сфетофор и резки поворот...я тапку в пол...со 140 до 50 тормозило хорошо...а потом опять, дави не дави - пофиг...а как по маслу...чуть блин не улетел...пришлось на 50 кмч в 90 градусов входить

Вот интересная статья:
http://try.roldesign.ru/c3po/braking/
Оттуда:
"Увядание тормозов"
Все колодки содержат некоторый процент органических веществ. Связь-образующие смолы это органические нефтепродукты, которые при перегреве выделяют или превращаются в газ образуя пленку, на которой <аквапланирует> колодка, этот эффект называется увяданием

esl, спасибо, интересная статейка....надо будет как нить заморочится померить тестером температуру дисков после агресивной езды...никто не мерил кстати?

А какой на максимах идёт тип дисков и колодок (оригинал) ????

Жду ещё ваших мнений...относительно падения эффективности тормозов.

Я с "увяданием томозов" борюсь дырками в диске, которые я самостоятельно насверлил в рабочей зоне колодки. Вот топик, где Stasmaxima это уже сделал и выложил фотку viewtopic.php?f=5&t=1240&hilit=%2A%D1%8 ... E%D0%B7%2A . Скажу, что на стандартных колодках (мягких, наверное, не уверен) Jurid, торможение достаточно линейное. У меня раньше было такое, что при спуске с горного перевала у меня тормоза "потекли". Я даже писал об этом на форуме. Тогда стояли Lucas. После этого я перешел на Кашияму, с которой такие проблемы практически ушли, пока я не перегрел диск (его повело) из-за его "тонкости". Его толщина составляла 19мм, против 20мм предельных, установленных заводом.
В настоящее время езжу вкруг на Журиде и "дырявых" передних дисках. Дырки насверлены так же, как на фотках Стаса. При торможении на грани сработки АБС со 180 до 60, а затем с 60 до 0, достаточно уверенно оттормозился, хотя второе торможение было хоть и не вылым, но не такое хваткое, как первое. Думаю, что при покупке новых задних дисков их тоже насверлю.

Расскажи о технологии сверления по подробнее плиз....
Можно ведь вообще мануал забацать...

Сделал шаблон-кондуктор из плотной бумаги. На него нанес размеры диска с расположением ребер. Дальше школьная геометрия и циркуль. Разметил все центры отверстий, проверил, убедился, что не попадаю на ребра.
Кернышком настукал и на станке просверлил с последующей зенковкой. Только я меньше сделал количество отверстий. У Стаса на некоторых секторах по 2 отверстия, у меня везде на один сектор, образованный ребрами, одно отверстие. Дугой не обязательно, можно линией. На Мазератти я видел сделано линией. На некоторых Мерсах тоже.
Для начала диски обязательно необходимо проточить!!!

На счет развесовки не парься. Не те обороты и радиус диска, чтобы думать о балансировке. Металл примерно одинаково снимается при сверлении.

Скорее всего у тебя не оригинальные колодки и/или диски!

Gamlet, спасиб за подорбный ответ...кстати сверлятся легко?

Юрич, всё оригинал (по крайней мере Стас говорил так когда у него покупал )

Сверлил на станке сразу насквозь. Дрелью запаришься сверлить: либо дрель сгорит, либо болты (глаза) от напряжения лопнут . На маленьких оборотиках, даже без повторных подзаточек сверла можно обойтись.