Dimich писал(а):подскажите как снять , а точнее разобрать шрус??и какая смазка и вкаких количествах нужна??
Первое. Смазки надо 1 тюбик на сборку шруса (т.е. на 2 камеры), но можно взять чуть больше. пусть лучше выдавится, тряпочкой соберешь, чем не хватит. Смазка так и называется ШРУС. По сути - любая... НЕ трипоидная. Покупать более дорогую или более дешевую - решать тебе.
Чтобы снять шрус (опуская процесс поднимания машины и снятия колеса и защиты картера, если есть) сперва отверни ступичную гайку. Расшплинтуй, посади второго человека за руль, чтобы жал тормоза, возьми головку и хороший такой ключ длинный - и отворачивай. Тут на форуме неоднократно обсуждалось. Затем отворачиваешь и аккуратно вынимаешь из поворотного кулака шаровую опору. Пыльник шаровой опоры скорее всего порвется, поэтому позаботься сразу о наличии нового. Можно конечно и не порвать, но это надо быть ювелиром. Потребуется как минимум монтажка, чтобы отжать книзу рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.
Отжав рычаг и выведя палец шаровой опоры из поворотного кулака (это тяжело) - отводишь поворотный кулак в сторону. Теперь можно выбивать цапфу из ступицы. Ну, или воспользоваться съемником.
Затем шрус за внутреннюю гранату нужно выдернуть из главной передачи. Там стопорное кольцо (типа защелки), оно так просто не отдаст, поэтому нужно будет подергать и приловчиться. Будь готов что из главной передачи потечет масло, поэтому приготовь тряпку и емкость. Тряпку - чтобы заткнуть отверстие, из которого вынул шрус, чтобы масло не вытекало (извините, описываю ремонт "на коленке").
Все, шрус снят, можно разбирать. Тут ничего сложного. Сперва разберем внутренний шрус. Скидываем бондаж и отодвигаем пыльник по валу (лучше заменить пыльники, бондажи (или хомуты, но это не хомут, это на самом деле бондаж) крайне рекомендую заменить, а хомуты использовать нельзя, нарушится балансировка). Помечаем положение вала и сепаратора относительно корпуса. Ну, как-нибудь. Затем вынимаем внутреннее стопорное кольцо из корпуса, оно не дает всей конструкции вылезти.
Вынимаем сепаратор с шариками из корпуса. Шарики могут поотваливаться, не растеряй.
затем с цапфы вала аккуратно снимаем стопорное кольцо. Тоненькими утконосами можно попробовать отжать, если нет специального съемника для внешних стопорных колец.
Затем начинаем снимать сепаратор с цапфы вала. Скорее всего легко не пойдет. стучим молотком по внутренней обойме через выколотку (латунь, медь, мягкий металл короче), держа вал в руке. Не сразу, но слезет. Вынимаем оставшиеся шарики. На валу осталось еще одно стопорное кольцо. Снимаем его и стягиваем пыльник.
В принципе - всё, можно мыть, смазывать и собирать обратно. Процесс осматривания и оценки возможности дальнейшего использования шруса описывать не буду, думаю,и так понятно, а если не понятно - тут описывалось (может даже и в этой теме).
Сборка, особенности. Мурзилка рекомендует обматывать шлицы цапфы скотчем при натягивании нового пыльника, чтобы не порвать. Решать тебе, я не обматывал, так натягивал всегда. Не рвались (тьфу трижды). Внутренний сепаратор насаживается на вал меньшим диаметром к центру вала. Ну, если ты вдруг забыл какой стороной..
Ну и насаживать по меткам, которые ты делал... Шарики сажаются на смазку, если не трясти - держатся хорошо. Набиваешь смазку везде, а именно - в сепаратор, в пыльник и в внешний корпус шруса. Чем больше - тем лучше. Все, вставляешь шарнир в корпус (опять же по метке), закрываешь это стопорным кольцом. Протираешь от лишней смазки, которая выдавилась в процессе усадки на место шарнира, и натягиваешь пыльник. Затягиваешь бондаж пыльника. Лишнюю смазку удаляешь тряпочкой. В общем - все. Мурзилка рекомендует заменять каждый раз стопорное кольцо на цапфе, которую заталкиваешь в главную передачу. Я не делал этого... для "на коленке" - не обязательно, но это строгое ИМХО. Вообще все отходы в сторону от мурзилки - это на твой собственный страх и риск. я лишь предупредил что мурзилка (а значит инженеры ниссан) рекомендуют так, а я делаю иначе.
Наружний шрус. Тут несколько проще. Разбондаживаешь и стягиваешь пыльник. Метить ничего не надо. Затем сбиваешь вал (молотком через латунь). Снимаешь с вала стопорное кольцо и стягиваешь пыльник. Все, больше ничего не разбирается. Сепаратор наружнего шарнира остается в корпусе, не пытайся вынуть. Промыть, просушить, продуть. Сборка в обратном порядке - натягиваешь новый пыльник, устанавливаешь ст опорное кольцо, забиваешь смазки везде по самое не балуйся, забиваешь вал молотком через деревяшку до щелчка стопорного кольца. Натягиваешь и забондаживаешь пыльник. Проследи, чтобы воздуха под пыльником было как можно меньше. Там должна быть смазка, а не воздух...
Все, вал готов к установке на машину. Забиваешь цапфу в главную передачу. Делаешь это руками, без молотков. "С разгону". Потребуется приловчиться. Установка считается законченной когда щелкнет стопорное кольцо.
Затем заводишь внешнюю цапфу в ступицу, возвращаешь на место шаровую опору, затягиваешь ее, шплинтуешь. Затем затягиваешь гайку ступицы. Тянуть ее надо со всей дури, а потом еще немножко. При этом второй человек должен давить на тормоза. Мурзилка говорит что усилие затяжки - до 315 кажется ньютон на метр... вощем, всем весом дави на метровый вороток. Шплинтуй.
Ну, вроде бы все...
Попутно проверь состояние пыльника рулевого наконечника и состояние косточки - тяги штанги стабилизатора поперечной устойчивости. На рычаге такая относительно тоненькая фиговинка. На скорость не влияет конечно, но на высокой скорости машинка поуверенней держится на дороге с ямками.. У меня шарнир этой косточки оказался вырван. Цена этой косточки 250 рублей (неоригинал, ямамото кажется, хотя могу соврать, в япанкарзе покупал буквально неделю назад), меняется несложно. Старую срезал болгаркой, гайки не крутились. Неоригинал кстати идет в комплекте (сама косточка, шайбы, резинки, гайки), а оригинал - собирается конструктором. Отдельно гайки, отдельно шайбы... Но это так, просто проверь сперва как она там поживает, раз уж будешь разбирать
Удачного ремонта!
