Clubmaxima.ru

вот и весь вопрос.

А зачем?

А зачем?

что бы потом выкинуть

почему выкинуть? А новые продаются уже в масле что ли ?:)

В гидрокомпенсатор масло попадает из системы смазки двигла. Выкидываеш старые, ставиш новые, заводиш и в путь.

я спрашивал по ответу Stasmaxima. Почему если выпустить масло из ГК то его надо выбросить? Даже Корниенко в своей книге "ремонт японских автомобилей - записки автослесаря" пишет что масло из ГК надо выдавить иначе, как в моем случае (погнуты клапана) ГК перенасыщаются маслом и потом при установке их, они держат открытыми даже те клапаны, которые должны быть закрыты. И из-за этого двигатель не заводится.

Тогда аккуратно, подобрав соответствующие по диаметру приспособления, сжимаем тисками.

Впрочем я уже их сжал на 1мм каждый. Вопрос был задан в субботу вечером, а в воскресенье я ставил ГК с рокерами. Мастер, который мне клапаны ставил то же говорил что надо обяз масло выдавить, а он в автосервисе по япономаркам мотористом давно работает и опыт у него есть. Просто хотел у народа привести этот вопрос к конечному результату. Когда заведу машину посмотрю что из этого получится. Мастер говорит что будут "греметь" ГК минут 10-15 пока маслом опять не заполнятся. Посмотрим.

Тогда аккуратно, подобрав соответствующие по диаметру приспособления, сжимаем тисками.

аккуратно и медленно!

да так и делал. 2 часа потратил на 12 ГК

Греметь будут сто пудов сначала, а потом всё будет нормально.

Вот и я добрался до гидрокомпенсаторов. Почитал темки, но единого решения не обнаружил. При обратной сборке надо их сжимать, или нет? В книжке только про хранение в масле и опасность попадания воздуха расказывают.

при сборке установке они должны быть без масла. при замещении воздуха маслом во время работы они набьются как надо.

При ремонте ГРМ нет необходимости стравливать масло из гидрокомпенсатора. Тем более, что об этом молчит даже мануал. Работа лифтера заключается в компенсации теплового зазора, как в классических системах, обеспечивая постоянный контакт с распредвалом, убирая те самые 0,15 - 0,40 мм. То есть, это практически весь его рабочий ход.

Новый гидрокомпенсатор поставляется набитым маслом в полиэтиленовой упаковке При ремонте он просто устанавливается на место старого и все.

Без его разборки масло из него не выдавить, а разбирать устройство мануал крайне не рекомендует. Это один из моментов. Второй: пустой компенсатор сам масло не насосет - устройство у него такое. Если под клапан попадет воздух, то он там скорее всего и останется на продолжительное время. В результате чего гидрик при работе будет постоянно продавливаться набегающим кулачком распредвала.
Кратко про устройство гидрокомпенсатора.
Состоит из следующих частей:
- Корпуса (стаканчик);
далее по порядку расположения снизу-вверх:
- основная (рабочая) пружина (1);
- поршень с шариковым клапаном, далее просто клапан (2);
- рабочий поршень (3);
- фиксатор (4). Теперь мое обоснование, почему гидрик сам не наполнится маслом если совсем пустой. Шарик клапана расположен в самом низу стакана (корпуса) компенсатора и поджат довольно жесткой по отношению к диаметру шарика, пружинкой. При движении вверх поршня с клапаном (2) под действием основной пружины (1) клапан открыватся под действием разницы давления, в полось проникает масло. Брать в расчеты тот момент, что гидрач набивается маслом давлением, создаваемым масляным насосом, не стоит. В магистрали, где стоят компенсаторы, давление масла настолько низко, что оно только обеспечивает необходимый подпор масла, обеспечивающий смазку трущихся поверхностей деталей, участвующих в процессе, и подпитывание гидриков. Расход масла (объем проходящего масла через устройство) очень низкий. Этим и обусловлено накопление в полостях компенсатора разного рода масляного шлама. Никакие промывки, добавляемые в масло, этот шлам не уберут, что подтверждается проведенным мною опытам в гаражной лаболатории. Шлам удаляется механически с использованием нетрадиционных средств. Бензин, растворители, очистители карбюратора и пр. крайне не эффективны. Шлам необходимо удалять поскольку он будет и дальше способствовать дальнейшему развитию, но основная проблема в зависании, или можно сказать, негерметичности шарикового клапана из-за этого шлама. Данный девайс замечательно чистится зубной щеткой, ватной палочкой с спользованием жидкости для прочистки труб, например, я использовал жидкость "Крот". Его использование предполагает обязательное применение резиновых перчаток и очков. С щелочью необходимо пользоваться с особой осторожностью.
На приложенном фото видна разница в качестве очистки средством для промывки форсунок и щелочью. После промывки все тщательно обдувается и высушивается сжатым воздухом. Особое внимание необходимо уделить клапану. Шарик должен свободно перемещаться и плотно поджиматься пружинкой к седлу. Продуть клапан возможно только компрессором.

Сборка. Стакан устанавливается вертикально, как на своем месте в ГБЦ. На дно опустить пружину (1). Наполовину заполнить новым чистым маслом. Смазав surface поршня с клапаном (2), вращательным движением погружаем в стакан. Дальнейшее его погружение возможно осуществить нажав на шарик клапана шилом или узкой отверткой. Избыток масла выльется через боковое отверстие. Далее, следя за наличием масла в стакане над клапаном, с помощью того же шила несколько раз прокачиваем для удаления воздуха. Аналогично погружается рабочий поршень (3). Далее самое интересное. Компенсатор не переворачивать, не класть набок. Аккуратно заправить замок (4). С использованием струбцины очень медлено не спеша сжимаем компенсатор пока замок заскочит в свой паз. Для этого много не надо, порядка 0,5 мм. Все, готово. Если покажется, что компенсатор не сжимается, значит, слишком спешите. Небольшой переток масла через сопряжения зазоры в любом случае есть. Так что все получится.