ABS и полная прокачка тормозов

[NKT]

думаю сейчас заколхозить ГТЦ от приоры. Основная проблема в том что там крепления по диагонали, думаю выточить переходную пластину, завтра постараюсь всё обмерить.
PS: и дело тут не в том, что не могу купить гтц от ниссана, просто руки чешутся

[NKT]

Сегодня тормоза опять пришли в норму, работают как новые.
Весёлые тормоза у меня получились

[S.t.a.l.k.e.r.]

Авто испугался!!!

[NKT]

Весь день тормоза проработали как новые, ушло немного тормозухи, похоже её выкинуло через самую крайнюю манжету, как раз ту что я срезал. Завтра ещё посмотрю, уйдёт жидкость или нет. Если что, куплю наверное второй ремкомплект и поменяю эту резинку.
Блин уже и не знаю, что делать, или менять, или надеяться что будет работать, и главное не подвело чтобы.

[gostandart]

Уважаемый NKT! Я лично не сомневаюсь в Ваших творческих возможностях, но есть узлы автомобиля, которые должны быть абсолютно надежны, т.е. вероятность отказа в период срока службы должна быть крайне мала. Работающий узел легко получить даже если манжеты туда деревянные поставить (именно, не из резины). Все будет здорово. Особенно первый час езды по городу. Также обстоит дело с покупными манжетами, подвергшимися изменению конструкции (подрезанию, как в Вашем случае, если я правильно понял).
Установить ГТЦ от приоры особой сложности не представляет (учтите ходы поршней и высоту привалочной плоскости относительно штока толкателя - он разный, скорее всего, а эта величина измеряется до тысячных мм. Компенсировать можно регулировкой свободного хода педали, но характеристика вакуумного усилителя рассчитана на ход педали для "родного" ГТЦ). Соединения на штоке вакуумника резьбовые - можно выточить переходные втулки под другой ГТЦ, чтобы согласовать ход педали.
Найти качественный ГТЦ на десятку (была параллельно с максимой) мне не удалось (текли постоянно). Но работали как-то.

Дополнительно. Если тормозная жидкость попала в вакуумник, есть необходимость в удалении ее оттуда, иначе испортите мембрану - придется покупать узел в сборе. Это нарастающий ком проблем, и придется героически устранять проблемы, которые самостоятельно и породили. Как удалить жидкость оттуда, к сожалению, подсказать не могу.

Я понимаю, что Вы замените крайнюю манжету и получите приемлемые тормоза по работе (но не по надежности), но предлагаю все-таки купить оригинальный комплект и не рисковать здоровьем и средствами. Со всем уважением.
Но очень интересно, как технарю, наблюдать зха процессом подбора и результатами, спасибо Вам.

[NKT]

Согласен с вами, такой элемент авто как ГТЦ должен работать надёжно. Но купить новое любой дурак может, а вот починить не каждый способен цена меня сильно отпугивает. На днях придёт ремкомплект, поменяю ту саму манжету и буду ездить так. По поводу покупных манжет, я бы не согласился с вами, какая разница купил я их отдельно или они там стояли на новой ГТЦ? К тому же резко взять и полностью отказать они не могут, я только после установки новых манжет понял, что мои старые помирали уже давно. На старых тормозное усилие было под конец нажатия педали, на новых же, в самом начале. При этом на старых я отъездил с момента покупки авто около полугода.

Жидкости в ваакумнике у меня наверное много. буду делать ГТЦ, обязательно его промою, но думаю он сделан из хорошей резины, которая должна выдерживать тормозуху. А там есть какие то сложности в его промывке? думаю продуть его компрессором, потом продуть карбклинером, снова компрессором, и так можно несколько раз. Думаю нормально промоется.

[gostandart]

В общем я с Вами согласен - по поводу ГТЦ, если уверены, то уверены.
Насчет отказа манжет - это происходит резко и непонятно в самый неподходящий момент, например, в морозное утро. Некоторый неприятный опыт у меня есть, потому обучен и замотивирован я навсегда насчет тормозов:)
Когда привыкнете к новым, относительно исправным, тормозам увидите, что они ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО также перестанут Вас устраивать через некоторое время. Но это я просто так написал

Карбоклинер я бы не лил в вакуумник. Я бы купил бинты, например, и АККУРАТНО затолкал бы их внутрь, размотав. Далее выдернуть их со впитанной тормозухой проще. Полностью я не знаю как вымыть сборку.

[NKT]

Даже если они откажут в морозное утром, это же ведь будет понятно, когда греть машину будешь, у меня в принципе так и было, только утро было совсем не морозным. Хотя теоретически могут и в движении отказать, но один контур точно останется рабочим, да ещё и ручник есть, так что затормозить можно.

[gostandart]

Когда уже почти дооформил пост, понял, что нужно внести некоторое разъяснение "зачем?".
Пока изучал вопрос тормозной системы, обнаружил, что НА МОЙ ВЗГЛЯД по-настоящему дельной информации нет или я не могу ее найти даже при всей настойчивости. Как я определяю "дельность"? Если результат достигается, то информация дельная. Остальное - просто поверхностная теория. Обычно это крайне поверхностные рассказы об ощущениях (как у меня ). Но нужны какие-то практические ориентиры, пусть не самые точные для машиностроения, но достаточные для устранения конкретных недостатков.

Прошло некоторое время, к тормозам особых претензий нет, но в особую жару (+35С или после долгой поездки) педаль становится мягче. Объективно, конечно, это трудно выловить, но общими словами: все-таки утром педаль тверже, чем в дневной зной. К гидравлике претензий у меня нет, т.к. пролез все и не обнаружил потеков и т.п. недостатков.

Долго моя лень не пускала меня залезть в вакуумный усилитель. Но пару дней назад проверял тормозную ленту АКПП и под настроение разобрал ВУТ. Как всегда вечер плавно перетек в почти утро, когда авто было собрано:)

Сразу еще до разборки предположил, что реакционный диск (я буду так называть эту резиновую шайбу толщиной около 5мм и диаметром около 30мм) как-то поменял свое состояние, например, просто порвался/потрескался... Вобщем, что-то в этом роде с ним и произошло: он был прорезан на глубину примерно 1-1,5мм толкателем (на фото такой маленький металлический цилиндрик с очень острыми кромками). Диаметр шайбы около 30мм, диаметр прорези около 8мм. Фото прорези не сделал, т.к. ночью уже был не в настроении что-либо дополнительно делать, поэтому то, что подруга сделала по моей просьбе, то и показываю. Извините...

Внутрь самого клапана слежения не лазил. Кстати, я ранее задавался вопросом о нашем BrakeAssist, так вот никакого электронного устройства внутри сборки нет. Сегодня изучал всякие патенты на ВУТы (наш от Bosch (его японской части - JKC, внутри повсюду эта надпись), еще есть надпись Bendix рядом, но это уже патентные дела, наверно) и видел несколько механических реализаций внутри клапана устройства сопровождения торможения... но насколько я пытался вникнуть (наверно, недостаточно) ничего общего с ДОТОРМАЖИВАНИЕМ при малом усилии нет. Смысл такой доработки - дать водителю ОЩУЩЕНИЕ, что он УЖЕ максимально использует тормоза, т.к. по ссылке на статистику в патенте водители ОТПУСКАЮТ педаль, чтобы ее еще раз нажать, так как в экстренной ситуации посчитали, что тормозная система не отрабатывает соответственно ОЩУЩАЕМОМУ усилию на педали. Вот так вот. Происходит это ввиду особенностей работы ВУТа - это долгий разговор, который я могу поддержать лишь поверхностно.

Чтобы демонтировать ВУТ пришлось открутить ГТЦ и ВСЕ тормозные трубки от ABS-модуля, т.е. опять прокачка... изнутри 4 гайки и штифт со стопором на педали.

Почему считаю, что 1-1,5мм важно. Длина педали от оси вращения - около 400мм, место крепления штока относительно той же оси - в 100мм, т.е. на каждые 1мм хода штока нужно двигать педаль 4 мм. Прорезано было самое малое на 1 мм, а продавливается реакционный диск в этом месте даже пальцем примерно на 1мм, т.е. при работе продавливается еще БОЛЬШЕ небольшим цилиндриком толкателя. Получается уже неплохой ход педали собрали: 6мм хода педали на этой прорези явно лишние.
Диск я просто перевернул, он толстый, надеюсь жесткости хватит надолго.

Раз уж полез, то решил делать все по порядку: проверить вылет штока на ГТЦ и толкатель от педали. Измерил их не на авто, а просто на верстаке: толкатель от педали - четко 130мм, шток ГТЦ - 9,5 мм при положенных 10,500мм. И почему это я выяснил посреди ночи??? По сервис-мануалу положено проверять вылет штока при вакууме (-0,665ат). Подключил вакуумный насос с любимым вакуумметром, создал нужное давление - измерил шток снова и получил вообще 8,8мм!!! Вместо 10,500мм. Т.е. при работающем двигателе шток "всасывается" на 0,7мм. Оставил как есть и установил ВУТ в авто. Кстати, чтобы не было сюрпризов после сборки - так и нужно вакуумным насосом проверить герметичность стыков. После установки будет сложно найти шипение и устранить дефект вальцовки. Использовать можно только ЦИАТИМ или его аналоги, обычные смазки в гараже испортят резину ВУТа. В моем случае все собралось с первого раза и держало давление, т.к. смазки израсходовал немало

Итак, после монтажа получаем готовую к работе систему, но как-то неуверенно готовую, т.к. шток ГТЦ вообще непонятно почему ушел (я всегда его проверял! Но никогда с вакуумом... Стыдно, конечно). Также у меня чувствовался определенный люфт педали - именно болтание примерно на 4 мм по ходу нажатия. Это понятно, скорее всего толкатель со стороны педали при сборке немного не докрутил. Регулировать концевиками стоп-ламп и ASCD я так и не понял как, поэтому ослабил контргайку и повернул шток примерно на полоборота, чтобы выбрать люфт. После этого педаль двигалась (если пальцем просто качать) не более 1мм, что совпадает с минимальной границей в сервис-мануале.
А вот со стороны ГТЦ чуть больше повозился, в установленном положении (на верстаке лежал вертикально) шток при появлении вакуума "втягивался" уже не на 0,7, а на 0,9мм. Настроил как полагается - при соответствующем вакууме вылет составил 10,500мм. Ночь уже заканчивалась...

Прокачал систему, как говорил... Что получилось:
1. Точно убрал 6мм хода педали - и это оооооочень чувствуется, когда привык к машине.
2. Педаль стала более упругой (при работающем двигателе! При заглушенном - педаль каменная с некоторым НО), хотя это понятие схоже с разъяснением цвета другому человеку.
3. Вероятно, убрал 4мм хода педали засчет корректировки штока ГТЦ, т.к. использовал вакуумный насос. Рекомендую всем, кто вакуумный насос не использует, откорректировать шток ГТЦ на 0,7-0,9мм (т.е. среднее 0,8мм) в сторону увеличения вылета, т.е. 10,5 + 0,8 = 11,3 мм. Но все-таки, это тормозная система, хотя бы на время возьмите насос и измерьте надежно!
4. Торможение и раньше меня полностью устраивало, сейчас просто улучшилось качество по ощущению. Тем водителям, которых устраивает все, не нужно тратить свое время... Хотя...

Это самая похожая на наш вакуумный усилитель схема. Очень похожая.


Тут видно, из-за чего я разбирал всю сборку. Они маленькие, но важные


На схеме и так все понятно. Но здесь видно исполнение в реальности.


Насчет хода педали ДО начала работы ГТЦ: педаль проходит примерно 10мм, чтобы клапан ВУТ открылся и атмосферный воздух начал нам помогать давить на шток ГТЦ. Т.е. эти 10мм уменьшить без тюнинга невозможны. Или моя машина неисправнее остальных Далее этих 10 мм работает усиление и мы чувствуем, как педаль проваливается все дальше и дальше (по мере наполнения полостей воздухом и повышением давления до атмосферного)... оххх, долгая тема

[gostandart]

То, что я напишу далее весьма спорно - это просто размышления вслух, воспринимайте на свое усмотрение.

Попробую разобраться дальше, как вакуумный усилитель влияет на ход педали.
Извиняюсь за кислотную раскраску схемы и подписей - по-другому не сложилось в этот момент

Путь, которым Ваше усилие на тормозной педали "добирается" до ГТЦ (пункты на рисунке и по тексту совпадают для удобства описания):

1. Первым делом "выбираем" зазор в шарнире, т.е. компенсируем износ шарнира на штоке со стороны педали. Конкретно в моем случае я его не обнаружил, но там просто так пальцем не помнешь клапан - довольно сильно пружина сопротивляется, потому не думаю, что он там больше 1 мм. Или вообще нет, т.е. пусть будет 0 мм, соответственно на педали тоже будет 0 мм.

2. Как только шарнир начинает перемещать клапан, т.е. страгивает его с седла, он проходит не более 3 мм, т.к. этот ход ограничен стопором (по выносным линиям размера видно, где этот путь). Одновременно с этим перемещается толкатель 26, т.к. они в контакте. Именно поэтому на рисунке ДВА вторых пункта, чтобы показать, что перемещение происходит одновременно. На глаз (не измерял, когда разбирал усилитель) эти расстояния одинаковы, т.е. клапан и толкатель проходят примерно одинаковое расстояние (2-3 мм), чтобы первый уперся в стопор, а второй - в резиновую реакционную шайбу 27. Таким образом, ГТЦ еще нисколько не начал работать, а мы уже продвинули толкатель примерно на 3 мм, соответственно на педали это - 12 мм.

Тут необходимо пояснить, что как только мы сместили клапан с седла, то открыли доступ атмосферному давлению в полость усилителя, поэтому уже на этом этапе мембраны толкнут плунжеры вакуумного усилителя и шток толкателя через реактивную шайбу в сторону ГТЦ, т.е. будет какой-то небольшой эффект на ГТЦ от перемещения педали на расстояние около 12мм или меньше, но НЕ МГНОВЕННО, т.к. через довольно небольшое кольцевое отверстие наполнить 2 полости переменного давления МГНОВЕННО не получится, поэтому при таком небольшом (до 12 мм) перемещении педали тормозА не активируются заметно, но это нужно учесть, чтобы регулировкой длины штока педали (по сервис-мануалу около 130 мм) случайно не ограничить возврат клапана на свое место (иначе при работающем двигателе вечно будут легонько поджаты тормоза???). В сервис-мануале этот люфт (freeplay), гарантирующий свободный возврат клапана на седло, обозначен 1-3мм. Я настроил на 1 мм (качаю педаль одним пальцем, чтобы имеено этот люфт поймать). Двумя пальцами я на заглушенном двигателе могу надавить еще примерно 8-10 мм педалью (А ВДРУГ это и есть люфт, в сети не только зоны .ru встречаю разное понимание этого freeplay... потому вообще все это и пишу, чтобы последовательно разобраться в устройстве клапана), а дальше и ногой не продавливается.

3. Когда мы уже сместили клапан максимально (3 мм), и нам уже немного помогает атмосферное давление, упираемся в резиновый реакционный диск, толщина которого около 5 мм. Вот с ним-то и связаны наши ощущения от тормозов (не замедление автомобиля - это уже диаметры дисков, качество тормозных колодок и возможности гидропривода, а именно то, что "говорит" педаль) Восприятие сочетания замедления автомобиля и усилия на ноге (т.е. усилия, которое реакционный диск "возвращает") характеризует информативность тормозов в общем.

Итак, этот диск может деформироваться. Это отражается (и значительно) так: 3 мм на штоке педали и 12 мм на самой педали. Пальцами я могу его продавить на 1-2мм, а уж толкателем усилителя со стороны педали диаметром около 8 мм его еще больше продавливает (ногой через усиление рычага + помощь от разницы давлений на диафрагмах). Вот тут-то и чувствуется резиновость - автомобиль застопорен очень сильно, а педалью можно немного играть без "отпускания" тормозов - реакционный диск работает как пружина. Конечно, при полностью нажатой педали на реакционный диск в основном давит стакан 19 и 22 (их перемещают мембраны), а не нога водителя через шток. Нога только управляет клапаном, который "следит" за перемещением штока.

Думается, что реальное усилие на ноге не почувствовать (оно эквивалентно массе до 300 кг, где-то на просторах встречал цифру), т.к. мы получаем "ответ" от гидропривода на педаль только от мягкого (для таких сил) резинового "пятачка".
Не верится в цифру 300 кг - оторвется же все... Пересчитал сейчас наше давление в ГТЦ при стандартном усилии в 50 кгс на педали (или 50х4=200 кгс на штоке) - получилось 38,7ат (кгс/см2, bar или 3,87 МПа кому как привычнее), и это мы создаем усилие БЕЗ помощи вакуумного уислителя.
А вот усилитель добавляет при предельных цифрах перепада давления (меня впечатлило!) около 500 кгс! Это на двух диафрагмах (230мм и 205мм) при перепаде давления 0,667ат, если точнее, то первая диафрагма создает 282,5кгс, а вторая - 224,5кгс. Это простейший расчет, ошибиться сложно. При таком усилии на ГТЦ (диаметр 25,4мм) будет давление 425ат )) Реальное давление - 75ат (и не более 150ат из-за применения РТИ , т.е. понятно, все сделано с огромным запасом для быстродействия системы: при небольших давлениях мы уже получаем серьезные усилия.
В сервис-мануале принято нормальным усилие на педали, равное 50кгс (или 200кгс на штоке из-за плеча 1:4), без вакуумного усилителя получается давление, равное 38,7ат, а при проверке по мануалу (стр. BR-11) - 75ат, т.е. предполагается удвоение усилия водителя с помощью вакуумного усилителя. Просто как замечание.

Понятно, что нашей ноге ООООЧЕНЬ сильно помогают нажать на ГТЦ, потому педаль "легкая". "Резиновая" она в конце хода - из-за резинового "пятачка" (реакционной шайбы) и особенностей работы следящего клапана, а также, в значительно меньшей степени, некоторых других факторов (как раз речь о раздувании тормозных рукавов (шлангов), перемещениях суппортов на изношенных пальцах и тормозных накладок и т.п. )

4. Самое простое и понятное (для меня точно - это зазор между штоком толкателя вакуумного усилителя и непосредственно ГТЦ. Обычно он в нормальных условиях должен быть равен 0,1 мм, предназначен только для компенсации теплового расширения деталей конструкции. Если зазор в этом месте составляет 1 мм, то на педали вы получите ощутимые пустые 4 мм. Еще раз - измерять этот зазор нужно при подаче вакуума (0,667ат) на усилитель, иначе рискуете получить к зазору дополнительные 0,8мм на штоке или 3 мм на педали.


Теперь без пунктов.
На какое расстояние перемещается поршень ГТЦ при обычном торможении? Ориентировочно... Все наши 6 тормозных поршней в рабочих цилиндрах пройдут 1мм, а оба поршня ГТЦ для этого должны пройти 8 мм. Вот такое вот отношение. Кстати, вот статья http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... ms&cad=rjt о зависимости давления и ходе поршня. Как раз рассматривают активную фазу (именно когда давление уже набирается) - она длится 8 мм. Получаем примерно 8 мм рабочего хода на ГТЦ, чтобы заблокировать колеса автомобиля.

На педали эти 8мм эквивалентны 32мм. Это чисто для набора давления.
Добавим еще 8мм хода ГТЦ (32 мм хода педали), чтобы выбрать зазоры в 1 мм в тормозных механизмах.
Добавим наши миллиметры на выборку зазоров в усилителе: по п.2 - это 12 мм, по п.3 - еще 12 мм, по п.4 - ну пусть хоть 2 мм .
Итак, ориентировочная МИНИМАЛЬНАЯ сумма хода педали до полной быстрой остановки: 32 + 32 + 26 = 90мм (при допуске хода на каждом рабочем цилиндре 1 мм, скорее всего эта величина меньше). От этой суммы в стоковом варианте никуда не деться. Кстати, по сервис-мануалу максимальный ход педали обозначен в районе 84,5-91,5 мм.
Пока вижу, что заводские данные оправданы при таком поверхностном подходе, как мой... лучше мою педаль уже не сделать %)))) буду терпеть %)

По-человечески, чтобы затормозить, не понадобятся все 32 мм хода для набора максимального давления, но мы вполне можем надавить педаль так, чтобы это давление все-таки набрать - потому и получается, что педаль "продавливается" дальше все-таки... Плюс "пружинистость" реакционного диска... так и формируется впечатление...

[denicar]

На пяти авто которые у меня были с АБС только у одной были хорошие тормоза. Что я только не делал с остальными безрезультатно или на первые 10 нажатий супер четкими при малейшем каании потом становятся вялыми, почему так? на максе также, после прокачки при первых торможениях цепкие потом становятся ватными, где может подсасывать воздух? если дело в нем или гтц под замену, хотя ход педали не большой (на половину где то), просто резиновый (ватный)

[gostandart]

На пяти авто которые у меня были с АБС только у одной были хорошие тормоза. Что я только не делал с остальными безрезультатно или на первые 10 нажатий супер четкими при малейшем каании потом становятся вялыми, почему так? на максе также, после прокачки при первых торможениях цепкие потом становятся ватными, где может подсасывать воздух? если дело в нем или гтц под замену, хотя ход педали не большой (на половину где то), просто резиновый (ватный)

Добрый вечер!
Не думаю, что сразу нужно на модуль ABS грешить. Мне не очень понятно, что значит в Вашем описании проблемы "потом становятся ватными": педаль легче проваливается дальше или меньшая эффективность тормозной системы провоцирует сильнее надавить на педаль?

0. Если игнорировать существование испытательного стенда на СТО (тормозных барабанов), то можно попробовать найти причину трудолюбивым способом .
1. С какой скорости тормозите этими первыми 10 нажатиями? У меня примерно со 180 км/ч до 100 км/ч за 2 торможения ничего не остается, только парашют выбрасывать По-серьезному, пара-тройка торможений с высокой скорости предъявляет крайне высокие требования к деталям/компонентам. Для этого нужны либо заводские колодки, либо Ferodo мягкие, например. Твердые, вроде Lucas, постабильнее в городском потоке, но по горам нагревают диски быстрее (зато изнашиваются долго). Сильно нагретые диски не одинаково хорошо работают с колодками, плюс провоцируется причина 2.
2. После десятка приличных торможений диски нагреваются и деформируются (в большей или меньшей степени), что будет требовать увеличения усилия в прижиме колодок к диску (и на педали, конечно), чтобы сохранить приемлемое замедление (грубо говоря, уменьшается площадь трения). Типично отражается на биении руля при скорости около 120 км/ч, обычно похоже на плохо отбалансированные колеса. Немного придавите педаль тормоза - биения уменьшатся в этом случае. Ну еще можно приподнять автомобиль и покрутить колесо вручную - поскрипывания колодок о кривой диск тоже можно заметить.
3. Общая и простая оценка эффективности торможения У МЕНЯ простая: затормозить "в пол" КРАТКОВРЕМЕННО, чтобы вызвать сработку ABS. Плохие тормоза на асфальте колеса не заблокируют. Скорость не менее 50 км/ч и, пожалуйста, СО ВСЕМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЯМИ, чтобы никого не удивить таким тестом.

4. Дальше - глубже (если у Вас не завышенные требования к тормозам нашего неспорткара).
Я вдоволь для себя наигрался с ABS, но реально воздух оттуда можно было выгнать 2-3 циклами прокачки, перемежающимися с торможением на льду (песке). Но я не ожидал обнаружить прорезанную реакционную шайбу в вакуумном усилителе. На фото выше Вы можете увидеть ее и толкатель с острыми кромками, который на 1,5 мм минимум проваливался в шайбу. Это приличный дополнительный ход педали и реальная ВАТНОСТЬ тормозов, увеличивающаяся по мере разогрева материала шайбы (резина), т.е. в морозное утро (даже краснодарское) педаль жесткая, по мере прогрева подкапотного пространства и воздуха в салоне (минут через 20) субъективно отмечал увеличение хода педали. Перевернул реакционную шайбу - до сих пор торможу с удовольствием, т.к. педаль сверху срабатывает и довольно жесткая во всем диапазоне нажатия. Детально описал все ранее.

5. Посмотрите на внешний вид тормозных дисков - насколько равномерно они отполированы/поцарапаны? Это может подсказать, какой механизм хуже работает.

6. Ручник болтается? Чувствуете, что примерно на 10 щелчке затягиваете его или машина плохо держится на уклоне?

7. Про потеки тормозной жидкости (Вы после каждой прокачки обнаруживаете воздух в системе?) и продавливающуюся тормозную педаль при работающем двигателе (на неработающем двигателе педаль вообще не должна пружинить) не говорю даже, как про очевидные факты, подлежащие проверке.

В общем, если в состоянии "ватности" педали тормозная система может заблокировать колеса на асфальте без особых усилий с Вашей стороны, то все работает исправно. Нужно выбирать колодки помягче, чтобы Вам нравилось ездить.
Если нет, то вопрос нужно действительно решать - побольше информации о проблеме и Вам помогут разобраться.

[kereyev]

Всем привет! форумчаны помогите! спидометр не работает! от чего может быть?? где находится датчик спидометра?

[artem893]

Привет всем. Проблема такая.сегодня утром ехал на работу,было все нормально.после начал тормозить на светофоре и педаль проволилась в пол,чуть под камаз не заехал.возле работы посмотрел жидкомть все на месте.попробывал резко затомозить все 4 тормозят abs срабатывает.в чем причина провала педали тормоза? Вечером нужно ехать в воронеж из москвы,как то стремно)))))

[тах]

.....на светофоре и педаль проволилась в пол,чуть под камаз не заехал.возле работы посмотрел жидкомть все на месте.попробывал резко затомозить все 4 тормозят abs срабатывает.в чем причина провала педали тормоза? ....

воздух в системе, поэтому педаль проваливается резко, после двух трех качков педали, всё приходит в норму