К вопросу о ремонте радиатора (течет верхний бачок)

[allert]

А то что помпа цела обрадовала очень )

у помпы есть специальное сливное отверстие, чтобы масло не угробить - через него она и течет. если на сервисе о нем знали и осмотрели, значит действительно не она.

[Рустам09]

...Вот думаю завтра в этом проблемной уголке попридавливать несколько усиков...

не вздумай!
- во первых туда может стекать ОЖ, а течь может быть в другом месте
- во вторых течь таким образом не устранишь, а увеличить течь запросто можно
меньшая течь ОЖ объясняется тем, что давление в системе меньше, и не как написано на пробке, а в силу её старения ниже, от сюда течь меньше раньше открывается и сбрасывает давление, старая чем плоха, она может заклинить и не открыться вовсе, в результате, трещина в крышке радиатора.

ТАХ черт побери, хороший совет, но я поздно его прочитал.... течь действительно стала больше
короче буду заказывать новый радиатор, скорее всего SAKURA, код 33411016. надеюсь нормально подойдет. сколько примерно понадобиться антифриза на доливку и масла АКПП при замене?

[тах]

... сколько примерно понадобиться антифриза на доливку и масла АКПП при замене?

антифриза понадобится примерно 4 л, жидкости в АКПП грам 150-200 максимум. сбрось давление, в системе охлаждения, подпружинив клапан, или убери с него резинку с самого клапана, добьешься того, что в системе не будет пробок, но температура кипения ОЖ сдвинется в более раннею сторону, не включая кондиционера избегая пробок, имея чистый радиатор можно какое то расстояние проехать, внимательно следя за температурой ОЖ. летом и практически без проблем зимой.

[Рустам09]

Спасибо за совет!!!

[mvg]

Всё дело в том, что у нас стоит так называемый "нижний" термостат.

Неожиданный поворот, это несколько усложняет задачу.

В свое время, наткнулся в Инете на http://www.stroyteh.ru/publication/Evan ... elei_stro_

Важным обстоятельством является и то, что нет необходимости включать вентилятор системы охлаждения вплоть до достижения жидкостью температуры 230 градусов.

Найти так и не смог, но задумался на счет системы без давления или с пониженным давлением. Текущие зимой радиаторы достали. Физика понятна, если нужно объясню.

1. Сдвинуть температуру кипения антифриза вполне возможно за счет изменения концентрации этиленгликоля

При концентрации 70/30 антифриз закипает при температуре ближе 120грС. Типовые антифризы кипят чуть выше 100 при концентрации 50/50.
Рассчитанные для эксплуатации при очень низких температурах (Z65) как раз из этой серии.
2. Увеличить КПД теплоотдачи. В настоящее время используются антифризы 2-х основных групп: "силикатные" и "карбоксилатные". Есть и третья - гибридные. Принцип формирования защитных пленок у них разный. http://www.cool-stream.ru/avto_prod/10differs (не реклама, просто хорошо изложена физика, да и изготовитель наш, что устроит не многих) С некоторых пор использую только карбоксилатные, разных изготовителей, особо не заморачиваясь. С негативом пока не сталкивался.
3. Немного понизить рабочие температуры. В случае с Maxima вроде и не требуется. Разве что установить термостат с несколько смещенным диапазоном вниз, да и то вряд ли.
4. Понизить усилие клапанной крышки. В системах с "верхним" термостатом проблем нет, хоть совсем убирай давление, а вот с "нижним" засада - ОЖ погонит в бачок и далее.

Собственно вопрос, нет ли у кого опыта использования клапанной крышки с пониженным порогом срабатывания? Слышал, что крышки дорабатывают, вопрос как?

Попробую снизить усилие пружинки раза в 2, а попросту заменить.

[тах]

.....Собственно вопрос, нет ли у кого опыта использования клапанной крышки с пониженным порогом срабатывания? Слышал, что крышки дорабатывают, вопрос как? Попробую снизить усилие пружинки раза в 2, а попросту заменить.

- дорабатывают просто: шплинт, проволочку под клапан, резинку отрывают, давление в системе исчезает, температура кипения ОЖ начинается при более низком нагреве в зависимости от концентрации, так же на кипение влияет высота над уровнем моря, или атмосферное давление.
- так можно делать если есть возможность контроля температуры ОЖ по дублирующему прибору с точностью +/- 1 - 2 гр.
- если радиатор подтекает, помпа капает, и доехать в сервис избегая пробок, не используя кондиционер.
- можно использовать на свой срах и риск, зная, что можно закипеть и имея в запасе дисциплинированную воду

[mvg]

Проволочка не вариант - система без давления. Пока термостат закрыт насос, по идее, должен гнать жижу в бачок.

760 мм рт. ст. = 101,325 кПа = 1,0332 кгс/см2

http://www.autoprospect.ru/nissan/maxim ... eniya.html
Расчетное давление крышки радиатора, кГс/см 2 0.8 - 1.0

Грубо говоря, радиатор может выдержать рост давления не более чем до 1 атм.
Температура кипения воды при 1,2 Атм ~ 110грС, не на много отличается и типовой антифриз 50/50.

Вопросов больше, чем ответов.

[esl]

К чему морщить лоб?!В системе охлаждения максов вообще проблем не бывает при надлежащем уходе.А если и случаются проблемы,то по двум причинам-гнилой либо засраный радиатор(радиаторы) и закисшая пробка радиатора,всё!(не включающийся вентилятор-к электрике).Даже термостаты меняют в подавляющем большинстве случаев без необходимости.Что тут переливать из пустого в порожнее ?!

[mvg]

Может Вы и правы, но за несколько дней владения, как минимум от 4-х человек лично услышал "страшные" истории про гибель систем охлаждения. Поскольку на этом, да и на других форумах тема звучит, считаю, что лучше подстраховаться. От греха подальше, крышку заменил сразу после "страшилок"
Нужно время, чтобы во всем разобраться, а пока руководствуюсь тем, что пишут и что знаю из опыта сам.

Если "зависшая пробка" радиатора может его разворотить, остается только догадываться из чего она сделана и с каким шагом резьбы вкручена До какой степени должна быть расплющена резинка, как она должна "поплыть", как долго нуно не заглядывать в горловину, чтобы тама усё заклинило?
Проверять не буду, но подстраховаться надобно.

Вы уж извините, но здесь лучше перебдеть. У любого авто есть свои больные места. На форуме списком не нашел, вылавливаю по очереди.

[jeddak]

Да, система охлаждения проблем не доставляет, задолбала только просачивающаяся жидкость из под стыка пластиковой верхней и металлической нижней части радиатора. Думаю аналогичная проблема коснулась многих. Как это лечится?

[тах]

jeddak заменой пробки радиатора, или заменой самого радиатора.

[jeddak]

Пипец, сегодня лопнул верхний бачок радиатора, ее аж ражорвало - результат плохо работающего клапана крышки.

[mvg]

- дорабатывают просто: шплинт, проволочку под клапан, резинку отрывают, давление в системе исчезает,

Раздраконил сегодня одну. По жаре сразу не въехал, зря измордовал. Дорабатывается достаточно просто. Понадобятся тонкогубцы-утконосы изогнутые, типа таких

И мощные бокорезы.
Сжимаем клапан и убираем пуклевку (отбортовку). Собственно она и держит пружину.
Малость укорачиваем пружинку или подбираем с меньшим усилием сжатия. Собираем, фиксируем чашку с пружинкой.

Завтра прикуплю еще одну - попробую. Оставлять совсем без давления не хочу. Внимательно просмотрел, клинить там особо нечему. Даже если разопрет резину. А вот накипь, если силикатный антифриз не меняется годами или вода, вполне может стать причиной проблем.

Силикатные антифризы, чаще зеленого цвета (бывают иные), желательно менять не реже чем раз в 2 года. Карбоксилатные не реже раз в 5 лет. У силикатных основ есть весьма неприятное явление, при определенных условиях могут образовываться нерастворимые соединения. http://catalog.autodela.ru/good/view/12934 Увы, но в России, наиболее распространены именно силикатные. Про EVERCOOL ничего не скажу, но подобными пользуюсь давно.

http://www.zr.ru/a/111991

Автомобилистам давным-давно известно: если воду разбавить этиленгликолем, то зимой ее можно будет не сливать из охлаждающей системы. Точность пропорций не столь уж важна: в любом случае такая смесь на сильном морозе не замерзает, не угрожает разрывом блока цилиндров и радиатора, потому что превращается в вязкую шугу с мелкими кристалликами льда. Для древних автомобилей с чугунными моторами и латунными радиаторами такой антифриз был к тому же безопасен в отношении коррозии.
Все стало хуже с началом широкого внедрения алюминиевых сплавов: горячий раствор этиленгликоля быстро разъедал радиаторы, интенсивнее всего – их тонкостенные трубки. Тогда в состав антифризов стали вводить добавки на основе неорганических солей – они образовывали на металлических поверхностях слой, устойчивый к этиленгликолю. Так работали и всем известный «Тосол», и ряд более поздних, так называемых гибридных антифризов, один из которых был обозначен фирмой «Фольксваген» как G11. Однако срок службы пакета неорганических присадок не превышал пары лет.

http://www.cool-stream.ru/avto_prod/10differs

[mvg]

Убрал полтора витка. Покатаюсь, посмотрю. Жара еще не спала.
По поводу возможного клина. Чашка клапана после вырубки и штамповки не обработана по кромке. В случае небольшого перекоса может подклинивать. На резинке, по периметру, можно сделать просечки. В случае открывания клапана жижа пойдет как миленькая даже с разбухшей прокладкой.

Если все получится, решать эти темы, включая viewtopic.php?f=9&t=23293&start=30 , будет куда проще.

[vasilius]

Недавно поменял радиатор и для устранения воздушных пробок в старой крышке в резинке клапана сделал прорези, т.е. оставил систему без давления.
Итог: температура даже не двигалась, воздушные пробки не возникали, т.е. воздух сразу вышел в расширительный бачек. Пару раз долил антифриз. Всё, уровень стоит на месте.
Проехал с такой пробкой из МСК до Оренбурга по жаре более 30 градусов. Там после остывания пробку поменял на нормальную.
В прошлый при замене радиатора такую пробку не ставил, в итоге несколько раз перегревался из-за воздушных пробок, которые очень долго не хотели выходить.