Clubmaxima.ru

SVlad писал(а):Народ, подскажите у нас 3 лямбды или 4?

у меня такой же вопрос.в некоторых мануалах пишут 4,но я сам только 3 нашел.

Знаю тема избитая но все таки. Расход под 20 литров по городу (при том что в пробках практически не стою), все что нужно все сделано (полное ТО, регулировка и чистка КХХ, дроселя). Самодиагностика показывает ошибки 91 и 92. Диагностика лябд на холостом ходу около 5-6 вспышек, на оборотах 2000 около 12-13 за 10 секунд. Мертвые лямбды или я что то не так отдиагностировал?

8.12 Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда) это, как правильно проверять.
a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах.
b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений.

Замена лямда-зонда на NISSAN CEFIRO / MAXIMA
В а/м Nissan Cefiro и Maxima в кузове A32 установлены подогреваемые циркониевые Лямбда зонды (ЛЗ), диаметр резьбы 18х1,5 мм В отличии от одного ЛЗ на Cefiro, установленного перед катализатором, на а/м Maxima для европейского рынка из-за более жестких экологических требований их установлено три. Два устанавливается раздельно на выпусках нечётных/чётных цилиндров, и один устанавливается на выходе каталитического нейтрализатора
В качестве основных зондов, по показаниям которых процессор осуществляет регулировку соотношения воздух/топливо, устанавливаются 3-х проводные ЛЗ (рисунок слева), на выходе после катализатора на Nissan Maxima установлен 4-х проводный зонд (рисунок справа). Неоднократные "вскрытия" и замены ЛЗ показывают, что кроме разницы в количестве проводов, незначительного отличия в токе подогрева и соответственно маркировки, зонды одного производителя (в нашем случае это Bosch серии LSH), по габаритам и характеристикам, как правило, одинаковые. Необходимость наличия четвертого провода (сигнальная масса) обусловлена значительной удаленностью места установки зонда и возможной потери контакта на соединениях выхлопного тракта.
При выходе ЛЗ из строя от некачественного топлива, физического повреждения или его естественного старения, факт неисправности в отдельных случаях индицируется сигналом "Check" на приборной панели, в остальных определяется бортовой самодиагностикой по количеству "вспышек" за 10 секунд или по "приговору" Consult'а.
Для замены неисправных ЛЗ подходят зонды, которые устанавливаются на ВАЗ (по отдельной информации и от Москвичей) и имеются в авто магазинах стоимостью 1000-1500 руб.
Ниже, на примере NISSAN CEFIRO, описываю порядок и особенности замены 3-х проводных ЛЗ (4-х проводные на MAXIMA меняются еще проще) для "ленивых", т.е. когда на период ремонта сохраняется возможность ездить на автомобиле.

Порядок работы

Для ремонта потребуются:

- циркониевый 4-проводный ЛЗ Bosch LSH от ВАЗа; - около 1 м. многожильного в изоляции провода для массы; - 15 см. термоусаживаемой трубки d=4мм. (есть в магазине Радиодетали) - важно!; - канцелярская скрепка или кусочек одножильного медного провода - важно!; - паяльная кислота для спайки проводов (есть в магазине Радиодетали); - кусачки, паяльник, пассатижи, линейку или рулетку, надфиль, женский фен; - не очень кривые руки - важно!

Снимать лямбда-зонд необходимо на яме или подъемнике. Важное замечание - чтобы выкрутить/вкрутить датчик кислорода нужно от обычного рожкового гаечного ключа 22Х17мм отрезать болгаркой или на наждаке и выкинуть ту часть которая на 17мм. Тогда у ключа при его переворачивании появляется ход и зонд можно отвернуть не снимая лыжи и опоры двигателя.

На заглушенной и остуженной машине откручиваем болт на 10мм, крепящий кронштейн и проводку ЛЗ снизу машины, отсоединяем (долго и очень трудно!) или перекусываем все крепежные хомутики, отсоединяем разъем ЛЗ (провода внутри кожуха должны легко двигаться). Проталкиваем новый метровый провод в кожух и "ловим" его снизу у ЛЗ вытягивая на 10-15 см. Задираем защитный кожух проводки вверх (но не менее 15-20 см.), насколько это возможно собирая его в гармошку и прочно (важно!) закрепляем его разогнутой скрепкой или медным проводом.

Перекусываем поочередно провода, отступив 3-5 см. от места фиксирования кожуха "лесенкой" с шагом 2,0-2,5 см. в том числе и новый провод.

Здесь следует отметить, что новый провод можно и не прокладывать, а подключить сигнальную массу к нижней части двигателя, но в таком случае надежность соединения уменьшится. В общем, я лично тяну массу наверх.

Вытаскиваем разъём с проводкой из моторного отсека и подсоединяем к ВАЗовскому ЛЗ. Провода от нового ЛЗ откусываем с припуском (на всякий случай) 2-3 см. такой же лесенкой в следующем порядке:
- ВАЗ ЛЗ сигнал (черный) - на черный проводки; - ВАЗ ЛЗ подогрев (белый) - на любой белый проводки; - ВАЗ ЛЗ второй подогрев (белый) на второй белый проводки; - ВАЗ ЛЗ сигнальная масса (серый) - на новый провод и под болт кронштейна у разьема.

Пайку производим в следующем порядке. Отрезаем 4 кусочка термоусаживаемой тубки длиной 2-2,5 см и одеваем их на каждый провод, отодвигая от места пайки для исключения преждевременного "усаживания".

Пайку ведем поочередно без предварительного лужения путем скручивания проводов двумя пассатижами с наименьшим разлохмачиванием жил, затем капаем кислоту и паяем (трудно!). После пайки надфилем убираем наплывы и торчащие жилки, чтобы не повредить термоусаживаемые трубки и обеспечить (важно!) герметичность от влаги. После того как все провода пропаяны поочередно герметезируем место пайки нагревом трубки феном. В итоге соединение должно выглядеть так: Освобождаем штатный защитный ткане-силиконовой кожух и прячем место соединения проводов. Новый провод сигнальной массы оставляем на 5-7 см. длиннее для подключения под болт кронштейна разъема: Подключаем разъём и сигнальную массу на корпус, вкручиваем новый зонд (предварительно перекрутив провода против часовой стрелки), при этом заводскую смазку на резьбе не убираем, укладываем, закрепляем нижний кронштейн и проводку. Перед вкручиванием зонда можно проверить работоспособность подогревателя зонда на ощупь путем кратковременного поворота ключа зажигания в положение "IGN".

Обнуляем память компьютера и после прогрева двигателя до рабочей температуры проверяем результаты своего труда бортовой самодиагностикой.

По материалам: http://www.cefiro.ru


ешё, о лямбдах
Bosch практикует продажу кислородных датчиков с соединительной колодкой, паять провода не надо, достаточно обжать провода.

ЗАМЕНА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА (ЛЯМБДА ЗОНД)
ОБМАНКА ДЛЯ ВТОРОЙ ЛЯМБДЫ

Подтверждаю своим опытом. До макса у меня был Subaru Outback в правом руле. Накрся ЛЗ. Я поставил тазовский Bosch с перепайкой разъема и отъездил еще 50000 км пока не продал

Делал по этой же статье.
До замены ЛЗ расход был 13,5-14л (зимой), после замены но уже осенью стал 11-12л в том же цикле, но с меньшими получается прогревами.
Правда, вместе с ЛЗ еще менял ДД на ТАЗовский.

хочу поменять лямбды пробил по экзисту не пойму почему между правой и левой такая разница в аналогах
ссылка на japancats http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=AE000000
и на экзист http://www.exist.ru/price.aspx?pid=38300EA1&sr=76 и http://www.exist.ru/price.aspx?pid=38900EA1&sr=76

они что разные?

у родных разница в длине шлейфа. и только.

вопрос такой. Если комп выдаёт ошибки нагрев верхней правой и левой лямбды, принимают ли ЛЗ участие в образование топливной смеси после прогрева двигателя?

ну и вопросики у тебя логично предположить, что если мозги видят, что лямбды неисправны, то они переходят на усредненную программу(без лз). а ошибки у тебя постоянные, или если сбросить не сразу возникают опять? тогда вообще х.з.

спасибо за терпение моих вопросов! просто до этого ездил на ауди там немного подругому было (1 контакт на ЛЗ).


если сбросишь то выскакивают только после второго запуска,
подогрев идёт на них постоянно или только в первое время после пуска пока двигатель не прогреется?

не мучся ты с ними - сдохли - меняй, если ошибка со второго запуска... а пока мотор не нагрелся - ему эти лямбды честно говоря- до одного места

allert писал(а):а пока мотор не нагрелся - ему эти лямбды честно говоря- до одного места

чтот сразу сам не допёр.
а какие всё таки поставить чтоб не дорого и на долго

они все отроду - БОШ - там их сделали когда-то давно если серезно - поищи поиском, кто что ставил. я - оригинал - но в данном случае это не критично - просто лень было разъем паять.

kde писал(а):а какие всё таки поставить чтоб не дорого и на долго

не забываем - скупой платит дважды!