ЖРЕТ МАСЛО!!!!!!! РАСКОКСОВКА ИЛИ ЗАМЕНА КОЛЕЦ???

[Дима_Юрист]

Я бы поменял кольца и колпачки и прокладки и цепь, только говорят, что за в-образный движек еще и 6 -ти . никто не хочет делать. А кто и берется, походу не знают и будут просто пробывать.

У Вас там в Новосибе контрактные движки должны быть дешевле чем тут, штук 20-25 не более. А старый отдашь в сервис - пусть тренируются

У нас Новосиб крут во всем - бобла срубить! Движек здесь нет вообще! А японец мне сказали не подходит, внутриности с цифрой разные. Я уже сам в этом убедился на других и движки скорее отличаются, а тянуть и напороться совсем не интересно!

[Дима_Юрист]

старинный способ раскоксови - смесь трёх составляющих в равных частях -ацетон, керосин и моторное масло. после заливки на горячую через свеч. и ночь простоя заводка и смена масла и свечей. после этого тройная смена масла 5W30 с ездой до его потемнения независимо от пробега- как потемнело на слив. термостат обязательно 88гр.ц.

но я бы откапиталил поршневую и головы не трогая коленвал. в ремонте ничего сложного. если где-то сомневаешся - сфотай (например метки распредвалов).

Можно по подробнее! Я не фига в этом не бум бум!

Кстати статью надыбал про раскоксовку что скажите:

Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла.

Основных виновников два.
1 - маслоотражательные колпачки клапанов,
2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.
Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.
А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. "Правильная эксплуатация двигателя" )
И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.
Как делается раскоксовка.
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" )
Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.
1 - выкручиваем свечи.
2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)
3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.
4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.
6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.
Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.
После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.
Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.
Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.
Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.


От сюда взял http://moscowvolvoclub.ru/modules/myart ... rticle/157

[Дима_Юрист]

Уважаемые!
Хотел еще к ситуации добавить, что утром сегодня заводился и белый дым струей с выхлопной, а потом перестал. Маслосъемные колпачки плюсом?

[Alexmaxey]

Не нашел тем потомукак давно было.
Темы одни из последних все мои.
У меня таже ситуёвина как и тебя и он а так и продолжается (собираюсь с силами), лил много чего, брызгал много чем. все до женских половых органов...ситуация не изменна. Улучшилась только после применения ХАДО технологии (масло + присадки) инфатам (http://www.xado.ru/).
Отчего доверился? т.к. сам выпускник Харьковского авиационного и данные космические разработки тоже наши.
Вот теперь расход упал с 1л до 800гр. и крутить могу не 3 а до 4.
Но иллюзий не должно быть я готовлюсь к капиталке (без коленвала и вкладышей, цепи/звезды, сальники клапанов, колечки , прокладки и прочее уже купил).

[Дима_Юрист]

Не нашел тем потомукак давно было.
Темы одни из последних все мои.
У меня таже ситуёвина как и тебя и он а так и продолжается (собираюсь с силами), лил много чего, брызгал много чем. все до женских половых органов...ситуация не изменна. Улучшилась только после применения ХАДО технологии (масло + присадки) инфатам (http://www.xado.ru/).
Отчего доверился? т.к. сам выпускник Харьковского авиационного и данные космические разработки тоже наши.
Вот теперь расход упал с 1л до 800гр. и крутить могу не 3 а до 4.
Но иллюзий не должно быть я готовлюсь к капиталке (без коленвала и вкладышей, цепи/звезды, сальники клапанов, колечки , прокладки и прочее уже купил).

А компрессия какая у Вас была? Все советуют компрессию замерить! Или она на это не влияет, так как компресссия создается другими кольцами?
А еще к этой пробелеме после вскытия может добавиться поршни Р1 и расточка. А поршни можно и не найти. И кто знает как лучше в сборе с расходом масла или в разобранном состоянии и недвижимым.

[Анатолий Васильев]

Дима_Юрист,

Замена двигателя на что? На контрактный - можнонарваться еще на худшее ГЕ! Новый - дороже машины! Да и с бумагами по ГИБДД наносишься! Если можно укажите где раскрыта тема!? Искал не нашел!
Все ситуации не про меня. А еще говорят что от японцев и европейцев двиги разные по конструкции.

viewtopic.php?t=7355&start=0
с бумагами бегал ровно час (самое сложное заплатить в сберкассе - ибо далеко).
Движки одинаковые - разница в теплообменнике масла - ну так махнуть делов на полчаса (можно правда и не заморачиваться - у меня просто из этого колца жижа на газовый редуктор еще шла)). И трубочки типа ЕГР... Короче проблем нет - только задачи..
А капиталить - копеечный тазовский движок - туда-сюда, но не эти - ИМХО! Да и откуда эта капиталка взялась? Это от безисходности - ну не было движков... И новый он стоил несколько зарплат - вот и выделывались...
Следующее - раскоксовка. ИМХО - мертвому припарки...

[AxGen]

дима юрист. то что ты нашёл про раскоксовку - всё верно, я не один движок разбирал и видел запавшие кольца не раз. делай как написано . компрессию не меряй ,она будет большой потому как кольца компрессионные в масле и очень хорошо держат. тут вопрос в другом- как через эти кольца добраться до маслосьёмных- я точно знаю что они держат тосол сутки а то и двое и он вниз не просачивается(попадает при снятии головы), поэтому для раскоксовки маслосьёмных нужно упорство и время а свои действия осмысливать.

[AxGen]

правильно понял, зачёт.

[Student]

Уважаемые!
Хотел еще к ситуации добавить, что утром сегодня заводился и белый дым струей с выхлопной, а потом перестал. Маслосъемные колпачки плюсом?

И что тогда ваще на коольца и колпачки грешить??, если бы дым синий или черный был, ну или выхлопная закоптилась , то ясно, а если белый что плохова в этом??, течет наверное !! на моей по спидометру 450тк и стокоже наверное смотано двиг пробегал,и то компрессия 7 была, вот по весне капиталил. А тут 2001 год и капиталка ,плохо на правду похоже что кольца

[Den777]

3 года назад сталкнулся с аналогичной проблемой. При пробеге 220т.км. двигатель стал жрать 1л. на 1000км. и компрессия снизилась до 11,5 (когда взял было: 160 т. км., 0,15л. на 1000км., компр. 14). Купил ремкомплект прокладок двигателя, кольца, шатунные вкладыши. Разобрал двигатель и понял куда девалось масло (10w40): маслосъёмные колпачки были дубовые и на них уже отсутствовал даже намёк на маслосъёмную кромку,поэтому масло через них лилось рекой. А кольца оказались вполне живыми и износ у них был в середине допуска. Но т.к. поршни были всёравно съняты решил поменять и кольца. После ремонта перешёл на синтетику 5w40, угар стал 0.02-0.03л. на 1000км.. Сейчас пробег 420т.км. угар 0.05 л. на 1000км.. Вывод: можно было обойтись без разбора двигателя, а просто поменять колпачки и проблема была бы решена гораздо дешевле.

[Denver_Ufa]

На диагностике мерил компрессию. В 5-ти горшках 10-11, а в одном 5 ! В сервисе посоветовали попробовать Лавром чистануть-раскоксовать, почитал отзывы о чудодейственных возможностях химии "Хадо"... Кто пробовал хадо - раскоксовку ? Вариант с заменой или капиталкой ДВС не рассматривается ((

[mvg]

Сейчас пробег 420т.км. угар 0.05 л. на 1000км..

Это очень мало. Переведите пробег в обороты (хотя бы по трассе) - найдете расход на один оборот. В данной ситуации масло слишком быстро насыщается дерьмом. Не должно жрать литрами, но и слишком малый расход (отсутствие) плохо.

Могу предположить, что так и катаетесь на полусинтетике (10w40). На хорошей синтетике расход увеличится и это правильно.

Кто пробовал хадо - раскоксовку ?

Ни лучше, ни хуже других. Если не перейдете на другой тип масла, через несколько месяцев все вернется обратно.

[Denver_Ufa]

Кто пробовал хадо - раскоксовку ?

Ни лучше, ни хуже других. Если не перейдете на другой тип масла, через несколько месяцев все вернется обратно.[/quote]


Честно говоря не совсем понял. Нужно переходить на другой тип масла ? Лью шелл синт 5в40

[freddy_55]

На диагностике мерил компрессию. В 5-ти горшках 10-11, а в одном 5 ! В сервисе посоветовали попробовать Лавром чистануть-раскоксовать, почитал отзывы о чудодейственных возможностях химии "Хадо"... Кто пробовал хадо - раскоксовку ? Вариант с заменой или капиталкой ДВС не рассматривается ((

пробовал....эффекта "0" поначалу при запуске дымила как камаз потом прочихалась и вроде все Ок , масло как жрала так и жрет.... около литра на тысячу , потихоньку готовлюсь разбирать мотор...все равно цепи шумят ,да и сальники колена когда менял все дубовые были ,думаю что маслоотражательные колпачки в таком же состоянии..выбор короче не велик это либо контракт либо капиталка ..я буду делать т.к. за работу платить не надо сам поколупаюсь!!!!дня за 3 думаю осилю только з/ч надо насобирать...

[berezovskiy]

у меня проблема была такая, жрала масло литра 3 на 10 тыщ, сначала грешил на колечки заливал раскоксовку раза три выравнивалась компрессия, а масло как до раскоксовки жрала, так и после (до раскоксовки компрессия была 11,5-12,5 после везде 14) имхо ни какая раскоксовка до маслосъемных колец не дойдет, сейчас перебираю двигатель первое, что бросилось в глаза дубовые маслосъемные колпачки на клапанах, второе залегшие маслосъемные кольца, причем даже после двух дней в растворители выковыривались очень неохотно, да и когда снял колечки понял, что даже если бы они и раскоксовались, то эт не надолго, так как каналы в поршнях для отвода масла с этих колечек забиты очень мерзким и дубовым коксом, выковыривал их трубочкой от вэдешки с предворительным недельным откисанием в растворителе на все про все ушло около 50 тыщ денег и следующие будут пятые выходные, так как машинка стоит в другом городе нет возмозности делать по вечерам, плюс после снятия колена понадобилось наваривал и точил места под сальники, со стороны коробки было две канавки выроботки, а спереди штук пять канавок выроботок (количество канавок соответствует количеству замен сальников ) плюс попутно отремонтировал головы поправил седла под клапанами и тарелки самих клапанов, клапана не держали вообще (залил их бензином через 5 сек было уже сухо) так и не понял из за чего или из за того что пробег большой или из за трубки егр которая кидала масло в обратку

в эту стоимость входит:
полный комплект прокладок 20 000
кольца-4700
вкладыши все около 3500
ремонт двух голов 4000
ремонт каленвала 4000
крышка масляного насоса 1000
оси коромысел 1000
ремкомплект на ГУР -4500
шкиф коленвала 4500

колено не точил и цилиндры не трогал вообще так как после 300 тыщ пробега все в идеале чему несказанно рад )

да и еще затянулось так потому что паралельно делать АКПП для справки в сервисе мне указали ремонт АКПП 72 000 рублей я собрал её за 18 000 надеюсь что она будет работать

сорри за флуд не по теме после того как соберу движок отпишусь в отдельной ветке с чем столкнулся во время ремонта мож кому поможет