Clubmaxima.ru

Коss верно подметил, когда на улице прохладно их практически не слышно ( я даже подумал про себя, может пронесло?
Ан, нет...)
И все таки, как побороть возникшую детонацию? Я уже и КХХ помыл и отрегулировал - никакого эффекта!!!

Likefire! Спасибо, буду чистить!

Только вот интересно. Почему радиатор кондера (стоит первый) вполне чистый, а радиатор мотора, который стоит за ним, весь забитый?

Таже проблема со звоном, только я подозреваю что это пальцы звенят. Радиатор я промывал в пробках при 40 на юге с климатом все в норме, ДД поменял лямды тоже новые, датчики с коленвала и распредвала работают ошибок нет. Бензин 95 на хороших заправках, а пальцы звенят. Не подскажите расходомер воздуха не может на это влиять.

Имхо может MAF влиять - от него по большому счету зависит качество смеси, а нарушение состава согласно теории провоцирует детонацию.

Пальцы звенят на машинах с механикой, когда втыкаешь педаль в пол при разгоне. И никуда от этого не денешся. Особенно если движок уже подношенный (в плане компрессии). Если разгоняться медленно - все в порядке ведь? На автомате - гидротрансформатор не дает захлебываться двигуну, гасит нагрузку, вернее снимает ее с движка. У механики все напрямую, а если еще и передачу неправильно выбрать....

По мануалу:
Во время акселерации или при повышении нагрузки на двигатель возникают стуки, вызываемые слишком ранним зажиганием или детонацией. Возможные причины:
1. Заправлено топливо не того сорта.
2. Нарушена установка угла опережения зажигания.
3. Неисправна система впрыска топлива.
4. Повреждены свечи зажигания, либо ВВ провода.
5. Изношены или повреждены компоненты распределителя (модели 1993 и 1994 г.г. вып.).
6. Нарушена исправность функционирования клапана EGR.
7. Имеют место потери разрежения.
8. Имеет место чрезмерное нагарообразование в двигателе.

По факту:
Пункты 1, 4, 5, 6 - в целом понятно.
Пункт 2 вызывает вопросец: угол опережения зажигания выбирают мозги, поэтому как на этот фактор можно повлиять?
Пункт 3 - неконкретно как-то. Что именно понимается под системой впрыска? MAF напряму к системе впрыска не относится, но на впрыск очень даже влияет, например.
Пункт 7 - непонятно вообще. (Весьма возможно, что прочитав мануал дальше станет понятно, какое разрежение и где имеется в виду - есть же разрежение в картере, разрежение во впускном коллекторе?)
Пункт 8 - нагарообразование в двигателе непонятно как и предыдущий пункт.
masluha, а не подозреваешь ты, что это не пальцы, а маслонасос звенит. У меня тож звенит. Батя прислушался и грит: рокеры звенят, или маслонасос.

Анатолий Васильев!
Хочется верить в детонацию именно на механике и при разгоне в пол не на той передаче как в норму . Но почему тогда сейчас была прохладная погода, и симптом практически не проявлялся. А как пришло сухое бабье лето, опять ярковыраженная детонация?

Ну таки здрьаствуте.
1. Общеизвестный факт, что высокооктановый бензин (коим и принято у нас считать АИ98-95) в соотношении с парами влаги (водица и все к ней приближенное) никогда не даст эффекта детонации. В спорте применяются технологии по добавлению в Петроль смеси какойто хрени (водыыы) для предупреждения детонации. Но технология жутко навороченная и дорогущая, потому в конвеер не идет и не пойдет. Альтернатива низкооктановые смеси, которые не дают необходимого для современных моторов и требований.
Поэтому в дождик туманчик и прочее и мащин едет получше...все замечали!?
(причем от запора до жигулей) иномарки темболее не исключение.
2. При определенном износе механизмов (а оно всетаки ТРЕТСЯ (только не сжигайте за цитату)) будет звенеть (если не после капиталки, (и то мастеровые могут прощелкать сотые при регулировке зазоров клапанов)), чего дочтаточно.
-Да тут же

Батя прислушался и грит: рокеры звенят, или маслонасос.

Рокеров тут быть не может они остались в бумерах 60-х годов и на новых Запорожцах-Тавриях.
Также при шибком износе кулаков распредвала (что лечется заменой регулировочными шайбами)

Пункт 2 вызывает вопросец: угол опережения зажигания выбирают мозги, поэтому как на этот фактор можно повлиять?

Мгновенно просчитать можно но устройство мотора таково, что впрыск происходит на определенном такте в какое количество цилиндров одновременно? ( с небольшой задержкой по распределению) ...вот. А если разные у нас компрессии и разные износы по цилиндрам? я понимаю так при в норме работающем одном -он работает нормально, второй в фазе не выдает стандартной мощности и мозги или не успевают докрутить или успевают перекрутить в догогонку угол, отсюда ошибка по зажиганию и соответственно "цокот" + качество Петроля (такие выводы сделали с товарисчем на основании установленного им супернавороченного компа (Правда не на Нюську) который мгновенно меряет и говорит обовсем, и в итоге с нашим уровнем жизни, безбожно матерясь, товарисч после каждого очередного запуска сбрасывает показания компа, т.к. тот не переставя сыпет ошибки пока не перегрузиш. так вот основная ошибка по сбою системы зажигания хотя машина нулевая)
Нагарообразование на седле клапана тоже вполне! когда клапан не садится на место полностью, обьяснять не надо что дальше.
Маслонасос врядли.

Пальцы звенят на машинах с механикой, когда втыкаешь педаль в пол при разгоне. И никуда от этого не денешся.

У меня автомат. !!!!! Когда по безнадеге налю г...ща подешевле - цокот стоит аж запорожцы оборачиваются!!!!!

И все таки, как побороть возникшую детонацию? Я уже и КХХ помыл и отрегулировал - никакого эффекта!!!

Попробовать отрегулировать зазоры клапанов и полить комплексную реливитантную присадку ХАДО для восстановления .
Мне кстати помогло!!!!

Стоит внештатный датчик давления масла, так после применения стало люче.

П.С. не козните этож только мое мнение этож я умничаю и я не слесарь моторист с офиц СТО.

Alexmaxey, Да уж, наумничал слегка, не удержался я чтобы не встрять со своим занудством , но тема - так и называется "поговорим", так что чур оффтопом не считать !
Вообще говоря темна вода во облацеях - на тему детонационной стойкости двигателей написано немало диссеров, причем во всех - ключевая фраза "теория возникновения процесса детонационного сгорания смеси до конца в настоящее время не разработана"

Что помню из рефератов:

Начнем с определения : Детонация - это сгорание смеси в камере сгорания ДВС с ненормально высокой скоростью т.е взрыв - отсюда и название. Определение нестрогое, но остальное - уточнения. Звук, который мы слышим издают детали двигателя, на которые оказала воздействие ударная волна этого взрыва, поэтому что именно "звенит" - сказать сложно, все по маленьку... ДД ведь стоит в развале блока, а не привязан к поршневому пальцу например.

теперь по пунктам:

- насчет того что лучше в дождик - доля истины тут есть, скорее из-за лучшего наполнения. Идеи рабавлять бензин водой - это из другой оперы, хотя да - там удается получать бездетонационное сгорание на совершенно ненормальных составах смеси, но процесс почти неуправляем.

- насчет механизма газораспределения - его стуки и вообще конструкция к детонации отношения не имеют никакого: "пальцы звенят" или "рокера звенят"- просто прижившиеся крылатые выражения типа "бендикса", хотя привод Бендикса еще до войны перестал
применяться.

- насчет управления зажиганием - все верно, от момента подачи искры при прочих равных и зависит - будет детонация, или будет нормальное сгорание.

- насчет износа - еще вернее! - цепочка тут такая- падает компрессия, растет угар - появляется нагар. При этом падает кпд, происходит локальный перегрев участков поверхности камеры сгорания, а нагар ухудшает теплопередачу , да кроме того окалина является катализатором начала процесса детонации. И вдобавок учесть все эти факторы и изменить характеристику опережения зажигания мозги не могут, тем более не могут мгновенно. Поэтому изношенный двигатель более склонен к детонации. И самый худший вариант - действительно - неравномерный износ цилиндров! Зато у него сопротивление вращению меньше

- про присадки - не буду комментировать, а то аксакалы пригвоздят , но давление масла к детонации прямого отношения не имеет.
- про клапана - да, неоптимальные зазоры в приводе и износ кулачков смещает фазы открытого-закрытого состояний и динамику открытия-закрытия, снижает кпд, далее по цепочке.

- ну про бензин понятно - есть положенное движку октановое число, и неча туда 92 лить.
- про автомат-механику. На механике проще загнать движок в детонацию, заставив его работать с открытым дросселем на малых оборотах. На автомате это можно тоже получить - полазив по горам например... Собственно нагрузка здесь ни причем, важна скорость перемещения поршня - от нее зависит смесеобразование и под нее определяется момент подачи искры (вся теория опережения зажигания зиждется на одной эмпирически определенной истине - скорость сгорания смеси неизменного состава - постоянна и независима от прочих условий в камере сгорания - отсюда кстати ясно что детонация выходит за рамки этой теории.

- по ДД - по идее его функция - предотвращать эту самую детонацию, но делается то это по заранее определенным законам - стукнуло, уменьшили угол, откорректировали смесь и слушаем дальше. На исправном двигателе, если все в идеале - оно так и есть, а если залить 76-й например - мозг честно попытается бороться, упрется в ограничения, заложенные программой и продолжит звенеть себе. Углублять регулировку нельзя - это небезопасно для водителя - может ему сейчас нужна мощность любой ценой...
Потому видимо VQ c дохлыми датчиками ДД звенят себе как ни в чем не бывало, а не теряют 30% мощи и не становятся тупыми как мопеды- дороговата цена за один отказавший датчик - ехать то надо!

Резюме: кто б еще знал, изменение каких именно факторов проявляет себя в моторах VQ ,что они становятся склонными к детонации. Хорошо бы собрать статистику, но как?
Ну вот по ДД - если его заменить на исправный - у меня по крайней мере в детонацию стал уходить движок с трудом, хотя и вообще склонен к ней не был, а кто-то писал что ни фига не помогло...
Очень интересено выслушать мнение того, кто сделал капиталку например - прошла детонация или как, но ее чой-то редко кто делает, да и надо понять какая компрессия до капиталки была - может - такая же что и после. Короче проблема есть - рецептов нет


Вот, не судите строго, может уже забыл чего, или наука вперед ушла

Мужчины!
Дочитал до корки ваши посты. Всем бы темам такие посты!
Реально наболело. Консультируюсь со многими специалистами. Сегодня был на очередной диагностике. Мастер сказал, что позднее зажигание у меня. Вердикт мастера был следующим: необходимо чистить входной тракт от нагара, чистить инжектор и менять свечи. Ессно, мастер добавил, что сразу после совершения священнодействия всё буит тип-топ, но настолько долго, насколько качественный бенз я лью. Я спросил по поводу того, где можно ловить качественный бенз - он ответил, что чичас с этим тяжело у всех.
Возможно я что-то не так понял, но почему-то мне кажется, что мастер не "чешет". В пятницу всё сделают - отпишу.

Likefire, Это все семечки - еще не затронуты в качестве возможных причин ухудшение теплоотвода от головок (накипь в каналах), частичное перекрытие каналов из-за деформации прокладок, проблемы микротрещин в клапанах, форсунки конечно тоже влияют - они ж за смесь ответственны... А о влиянии мощности искрового разряда на детонационную стойкость не хочешь узнать ?
Ну и еще все проблемы цифровой части, и датчиков всяких температур и воздухов к ней...

З.Ы. А вот насчет позднего зажигания - это неплохо сказано, интересно что он имел ввиду, может раннее все-же?

З.Ы.2 А кстати вопрос - подогрев подаваемого воздуха на максиме вообще что-ли не предусмотрен, или там есть каналы обогрева в впускном коллекторе - кто знает?

Позволю себе еще "поговорить", точнее поспрошать
Недавно делал ТО и попросил ребят померять компрессию. В пяти была более-менее одинаковая, что-то типа 12-12,5 в среднем, а вот в (прошу не смеяться, но по-научному номера не знаю) цилиндре, который если я стою, открыв капот, лицом к машине - правый ближний ко мне, всего 10,5. Подозреваю, что этот неравномерный износ и является причиной детонации.
Изучив тему на форуме, сделал вывод, что бороться с детонацией сложно и, кажется, нерентабельно.
А что будет, если продолжать ездить с ней, родимой? Каковы последствия и скорость их наступления?

allert!
У меня как раз установка нового ориг.ДД на детонацию ни как не повлияло, хотя я немного надеялся

Alexmaxey!
А сколько будет стоить на максиму регулировка зазоров клапанов? И главное, что можно сделать не так при выполнении этой регулировки (а то, может, лучше не трогать)?

УУУХХХХ!!!
Вот это мы дали!

Koss
Процедура не слишком сложная, сколько стоит у ВАС не знаю Зарегистрирован: 28.11.2005
Сообщения: 115
Откуда: Москва
Я то Откуда: Ukraina - Харьков.
Регулировка осуществляется путем замера набором спец. щупов (такие металлические пластинки с определенными размерами (толщиной)) зазора между кулачком распредвала и шайбой (такой себе пятак) после замера и к примеру несоответствия допускам данная шайба меняется на ремонтный размер. У нас к примеру одна шайба под заказ (2-3 недели) стоит 4 бака или по месту в 1-2 дня -10 баков. Из статистики после регулировки требуют замены от одного до шести пятаков не более но тут х.з.....
Работа сколько стоит не знаю, но не думаю, что слишком много... (долезть до распредвалов раскидав навесное с головы и сняв клапанную крышку). Только проконтралировать мастеров т.к. насколько мне известно для ниссанов существуют два комплекта щупов для замеров на горячую и холодную (хотя не факт).
В общем процедура безвредная (особо) если мастер не криворукий
Опасность только в неточной регулировке (как говорится ошибка оператора) когда не обращается внимание на сотые и тогда можно недожать или пережать клапан. Недожать это тот же цокот и останется как был (ну конечно поменьше чем был), а пережать тоже не хорошо чревато вообще неправильной работой клапана а порой и его прогаром (смотря как пережмешь).
Но это я так попугал....
В основном все бывае в порядке и улучшения почувствуется (в звучке)


Да и вопрос ко всем:
Я к стати не монимаю почему так мало внимания у нас уделяется регулировке клапанов??????????
На отечественных их крутят туда сюда почти каждые 40-60 тыс. а тут года у машинок какие и никто не обращает внимания, но не вечные же пятаки?
Отсюда и звон и кстати расход (ну чуть-чуть).