Поменял сегодня лямбду
Модераторы: Бармаглот, тах, Анатолий Васильев, Gamlet
-
- Маршал
- Сообщения: 9743
- Зарегистрирован: 21 сен 2008 12:12
- Автомобиль: А32 ЦЕФИРО 1998г 2.0 АКПП
- Откуда: НОВОСИБИРСК
Re: Поменял сегодня лямбду
какие лямбды поставил их номера напиши
по этой ссылке можно найти: темы, мануал и другие вопросы Вас интересующие
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
-
- Рядовой
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 15 сен 2010 09:41
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1990 года, 3.0 L, VRGG? цвет чёрный.
Re: Поменял сегодня лямбду
Поверь в это!!!! вот у меня например J30 1990года. Провода от лямбды вообще оторваны. Расход Город 9.5. Трасса 7.5. мне тоже не кто не верит но так оно и есть если движок путёвый......
- Добрый Кот
- Генерал-майор
- Сообщения: 1551
- Зарегистрирован: 01 окт 2010 19:29
- Автомобиль: Maxima A33 2004 2,0 --> Infiniti EX35 2008
- Откуда: Миргород, Украина
Re: Поменял сегодня лямбду
По компу или по баку?И скорость передвижения и обороты.jadro писал(а): Поверь в это!!!! вот у меня например J30 1990года. Провода от лямбды вообще оторваны. Расход Город 9.5. Трасса 7.5. мне тоже не кто не верит но так оно и есть если движок путёвый......
На двигле 2-ке не спеша у меня выходило 6,8 обороты 1,5-1,6 тыр.
Искусство по-настоящему ругаться матом,
приходит только с умением водить машину!
приходит только с умением водить машину!
- Enfer
- Рядовой
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 02 мар 2007 17:11
- Автомобиль: CA33 2000 2л МКП
- Откуда: Буй
Re: Поменял сегодня лямбду
МОжет, не совсем в тему, но получив большой расход и горящий "чек" померял сигналы на лябдах. Одна вроде рабочая, напряжение как то меняется от оборотов, а на другой, просто скачет от 0 до 1в. Заменил обе лямбды - ситуация не изменилась. Где копать дальше?
-
- Маршал
- Сообщения: 9743
- Зарегистрирован: 21 сен 2008 12:12
- Автомобиль: А32 ЦЕФИРО 1998г 2.0 АКПП
- Откуда: НОВОСИБИРСК
Re: Поменял сегодня лямбду
номер ошибки, какойEnfer писал(а):... большой расход и горящий "чек" померил сигналы на лябдах.
по этой ссылке можно найти: темы, мануал и другие вопросы Вас интересующие
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
- Enfer
- Рядовой
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 02 мар 2007 17:11
- Автомобиль: CA33 2000 2л МКП
- Откуда: Буй
Re: Поменял сегодня лямбду
Код без сканера получить не получается. Поеду в сервис..
Смесеобразование в четные и нечётные цилиндры регулируется чем-то. Наверно дело в нём..
Смесеобразование в четные и нечётные цилиндры регулируется чем-то. Наверно дело в нём..
-
- Лейтенант
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 27 авг 2009 11:32
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
Re: про лямбды и катализаторы на А33
и правда ведь,напиши номера, а то мне две из 4х надо менять а ориджинал дорого имхоchupa-cabra писал(а):Доброго всем времени суток! Хочу поделиться своим опытом. Недавно поменял свой А32 на А33 и честно говоря пожалел, 32-я намного лучше, но рассказ не о том. Как выяснилось позже, руки у предыдущего хозяина ростли совсем не из плеч и машина технически была сильно замучена. пока гнал ее от рынка до дома загоелся "чек" диагностика показала неэффективную работу катализатора...
Немного подумав я решил их удалить (все три), а вместо третьего поставить пламягаситель. Сразу скажу что звук выпускной системы практически не изменился, лишб на прогреве немого стал громче, обманку поставили механическую (ее описание есть на форуме), о "чек продолжал гореть... Проверли снова на диагностике и приговорили все 4 лямбды. Из опыта эксплуатации А32 знаю, что универсальные работают неплохо (главное угадать с сопротивлением) я ставил тогда на нее НЖК, но на эту купил Бошевские по 2400 каждая, сняли старые и о чудо...... а там то стоят тоже бош, только рядышком еще знак ниссан, а разница в цене оригинала и этих довольно ощутима. Провода все одного цвета так что проблем с ними не возникло, в комплекте идут соеднительные колодки но я просто обрезал старые провода по разной длинне и соединил их (без пайки!!!! это важно) а потом заизолировал термоусадочной трубкой и надел теплоизоляционный кожух. Работает как часы расход вернулся в норму 8-9 трасса 11-12 город. кстати НЖК приходится покупать на угад а вот Бош можно подобрать 100 процентно по каталогу.
Re: Поменял сегодня лямбду
Привет всем форумчанам!! Парился по этой теме долго и вот какую собаку в итоге съел:))
На автомобилях ВАЗ прежних модификаций (1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого ДО КАТАЛИЗАТОРА. ЕГО СТАВИМ ДО КАТА.
Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов ПОСЛЕ КАТАЛИЗАТОРА ставился аналогичный датчик, но с "обратным" разъемом. В новых автомобилях 1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537.
Единственный ньюанс датчики устанавливаемые до католизатора трехпроводные в оригенале но в итоге вопрос решаеться так, оставшийся серый провод приворачиваеться на массу тоеть ноль в данном случае береться не с коллектора путем заземления корпусса лямбды а непосредственно поставляеться в лябду серым проводом.
Принцип работы всех лямбд одинаков на любых моделях ... нерепробовано на мазде 626, камри, сузуки гранд витара, ауди 100. ниссан максима как двух так и трех литровая версия..... заявляю однозначно ВСЕ РАБОТАЕТ!
Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке.
Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное - в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме.
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.
Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:
Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" BOSCH O 258 005 133.
Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами...
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему...
Порядок замены ЛЗ таков:
Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.
Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.
Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.
Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.
Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.
Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.
Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.
После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только не подумайте предварительно - отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.
Удачи! Надеюсь вопрос закрыт по ЛЗ!:)
На автомобилях ВАЗ прежних модификаций (1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого ДО КАТАЛИЗАТОРА. ЕГО СТАВИМ ДО КАТА.
Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов ПОСЛЕ КАТАЛИЗАТОРА ставился аналогичный датчик, но с "обратным" разъемом. В новых автомобилях 1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537.
Единственный ньюанс датчики устанавливаемые до католизатора трехпроводные в оригенале но в итоге вопрос решаеться так, оставшийся серый провод приворачиваеться на массу тоеть ноль в данном случае береться не с коллектора путем заземления корпусса лямбды а непосредственно поставляеться в лябду серым проводом.
Принцип работы всех лямбд одинаков на любых моделях ... нерепробовано на мазде 626, камри, сузуки гранд витара, ауди 100. ниссан максима как двух так и трех литровая версия..... заявляю однозначно ВСЕ РАБОТАЕТ!
Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке.
Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное - в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме.
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.
Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:
Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" BOSCH O 258 005 133.
Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами...
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему...
Порядок замены ЛЗ таков:
Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.
Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.
Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.
Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.
Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.
Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.
Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.
После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только не подумайте предварительно - отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.
Удачи! Надеюсь вопрос закрыт по ЛЗ!:)
- Apostol 34rus
- Капитан
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 14 сен 2010 05:59
- Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
- Откуда: Волгоград
Re: Поменял сегодня лямбду
Джек очень познавательно!!!!
вопрос вернее два, вопроса??
Первый если смесь обогащённая как это сказывается на работе двигателя (расход 11,8 -12 литров норма, но ощущение что машина тупит на разгоне, может такое быть, от этого???
второй: сканер показал медленную реакцию 2 ЛЗ, он висит в обогащённой смеси, но сам датчик работает, можно ли исправить его положение с заменой МАФ (есть новый, хочу попробовать) или это миф??
Если нет как с этим бороться помимо замены ЛЗ
вопрос вернее два, вопроса??
Первый если смесь обогащённая как это сказывается на работе двигателя (расход 11,8 -12 литров норма, но ощущение что машина тупит на разгоне, может такое быть, от этого???
второй: сканер показал медленную реакцию 2 ЛЗ, он висит в обогащённой смеси, но сам датчик работает, можно ли исправить его положение с заменой МАФ (есть новый, хочу попробовать) или это миф??
Если нет как с этим бороться помимо замены ЛЗ
Даже если тебя съели, остаётся как минимум два выхода.
- ScalpEL
- Капитан
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 23 май 2009 22:07
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
- Откуда: Москва, Железнодорожный
Re: Поменял сегодня лямбду
Скажите пожалуйста номер лямбды на А33.
Всех с наступающим Новым годом!!!
Всех с наступающим Новым годом!!!
-
- Маршал
- Сообщения: 9743
- Зарегистрирован: 21 сен 2008 12:12
- Автомобиль: А32 ЦЕФИРО 1998г 2.0 АКПП
- Откуда: НОВОСИБИРСК
Re: Поменял сегодня лямбду
думаю передняя интересует? качай, читай...ScalpEL писал(а):Скажите пожалуйста номер лямбды на А33...
Замена передней лямбды А33
по этой ссылке можно найти: темы, мануал и другие вопросы Вас интересующие
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
-
- Рядовой
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 08 апр 2011 12:06
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2000, vq20,
Re: Поменял сегодня лямбду
Добрый день мужики !
У меня горит чек, недавно ездил на диагностику движка. Обнаружили ошибку 2-банк2. Хотелось бы узнать номер этой детали.
У меня горит чек, недавно ездил на диагностику движка. Обнаружили ошибку 2-банк2. Хотелось бы узнать номер этой детали.
- allert
- Маршал
- Сообщения: 9285
- Зарегистрирован: 04 апр 2006 23:24
- Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.,Teana J32 vq25 13г.
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Поменял сегодня лямбду
это что за ошибка такая - они четырехзначные... набери слово "банк" в поиске по сайту. банк 2 - это передний ряд цилиндров... кажется...Vasilich111 писал(а): Обнаружили ошибку 2
Жизнь покажет...
-
- Рядовой
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 08 апр 2011 12:06
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2000, vq20,
Re: Поменял сегодня лямбду
на сколько я понимаю у меня всего 4 лямбды 1-банк2, 2-банк-2, 1-банк1, 2-банк2.
Или я заблужбаюсь ?
Или я заблужбаюсь ?
- allert
- Маршал
- Сообщения: 9285
- Зарегистрирован: 04 апр 2006 23:24
- Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.,Teana J32 vq25 13г.
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Поменял сегодня лямбду
да. если имеется в виду что это ошибка задней (за катализатором) лямбды - так она имеет свой номер. и что при этой ошибке менять - еще большой вопрос...Vasilich111 писал(а):на сколько я понимаю у меня всего 4 лямбды 1-банк2, 2-банк-2, 1-банк1, 2-банк2.
Или я заблужбаюсь ?
Жизнь покажет...