Димон писал(а):В сборе стоит 1000 долл , ОДНАКО ,
люфтят не наконечники а внутри, там что-то типа втулки , у ково есть опыт поделитесь
Дам краткие пояснения по ремонту рейки.
Самостоятельный ремонт на самом деле не сложный. Требует педантичного подхода, терпения и немало денег на ЗЧ.
Ремонт состоит из двух частей:
1. ремонт механизма;
2. ремонт самого усилителя.
Начну со второго. Тут проще, хотя разбор начинается с первого (мануал Вам в помощь). Перед разборкой тщательно отмываем весь узел. Работаем на чистом столе, тиски желательны. Не раздавите только ее губками. Труба алюминиевая и хрупкая. Никаких х/б тряпок. Только нейлон и сжатый воздух.
Раскрутили гайку (читайте мануал). Требуется задефектовать rack, другими словами выражаясь, это железная палка, к которой прикручиваются тяги. Промеряем микрометром, смотрим износ. Неравномерный? Несем в шлифовку. Смотрим сам цилиндр. Задиров нет, пойдет. Некоторые выбивают втулку с сальником самим раком. Мне жалко его. Купите шпильку 8 и приколхозте к ней подходящие шайбы. Всю разборку ведем в длинную сторону от механизма. Выпрессовали шайбу с сальником. В зависимости от результата проведенных измерений, поступаем следующим образом: а) ставим купленные втулки из ремкомплекта. б) шлифовали? Точим втулки из второпласта у токаря. Собираем в обратной последовательности. Сальник прессуется вместе со втулкой. Прессуйте, используя rack. Колхозными шайбами порвете губки сальника. Губки вовнутрь. Если руль был легкий, можете не менять манжет поршня. Если тяжелый - поменяйте его перед сборкой. Все мажем декстроном. Никакого литола! Гайку закручиваем на герметик резьбы. Кернить гайку нет необходимости, хотя с завода покернена.
Теперь про первое.
Мануал рекомендует выставить рейку в нейтраль, использовав штангенциркуль, керном наносим метку на вал и верхнюю крышку. При сборке этот факт учитываем. Самое интересное, что мануал ничего не говорит, если купите новый вал и как его ставить. Стоит он очень дорого - от 8 до 10 тыс. рублей. Дорогой потому, что он с клапанами. клапанами управляет установленный внутри торсион. Чем больше нагрузка на вал, тем больше он открывает клапаны в нужный цилиндр рейки. Остальное дросселируется в обратку. Засада, которая вас ждет - это выработка на валу в месте под губки верхнего сальника. Тут решайте сами. Мне кажется, что дешевле наварить и отшлифовать.
Можно заменить нижний сальник, подшипник (если убитый) и меняйте шайбу под подшипником.
Меняйте тефлоновые колечки, предварительно нагрев феном до 40-50 градусов
Верхний сальник и подшипник отдельно не меняется, а стоит 4-5 тыс. рублей вся крышка. Народ колхозит сальник сам, подбирая по размерам подходящий. Это дополнительное время на ремонт.
Вся сборка в обратной последовательности. Мажем все декстроном. Шлицы забиваем густой консистентной смазкой. На крайняк пойдет смазка ШРУС. Можно Фиол, раньше им смазывали подшипники крестовин карданов тазов. Солидол не проканает и маргарин тоже. Не забываем смазать нижнюю часть вала.
Проверьте, чтобы вал одинаково вращался в обе стороны относительно выставленной вами метки. Регулируем прижим шайбы. Читайте мануал. Я регулировал после установки на автомобиль. Без масла в системе руль должен плавно вращаться без заеданий.
Все собрали и поставили? Заполняйте маслом. Гидрач попердит немного и успокоится, как только выгонит весь воздух из системы.
С уважением, Геннадий.