Clubmaxima.ru

В общем дело такое.
Снимал всё полностью. До самых поршней. Поменял прокладки под головками блока. Видно было, что уже плохо прижималось (на металле чернота была). Зашлифовали всё. Так же поменял все прокладки что идёт выше.
Бачок верхний на радиаторе так же заклеил (холодной сваркой + внутри медную проволоку впаял в пластмасу и сверху ещё тонким слоем сварки замазал)
Тут всё норм.


Дело теперь в следующем. Завожу. Работает как часы. Только первые несколько сек был шумок в области ремней. Может быть это из-за того, что масло не сразу поступило. Потом шум пропал.
Через время опять из горловины радиатора (я крышку не закрывал) начал вытекать тосол будто кипит. Двигатель ещё даже не прогрелся. Заказал термостат, может быть это из-за него. пока ещё не привезли.
Вчера пробовал завести опять.
Началось самое интересное. Заводится тяжело, сек 4-5. Обороты не набирает (в районе 400 держит), "троит".
Пробовал раза 3-4 завести. По мин 3 гонял. На газ давлю вообще реакции почти на какой. Из горловины радиатора тосол не выбивает. Хотя первый раз чуть чуть выдавило его всё таки. Запаха угара из горловины нет, т.е. можно сделать вывод, что газы из цилиндров в систему охлаждения не попадают.

Вообще не пойму в чём дело. первый раз норм движок работал, но тосол вытекал опять. Теперь двигатель не пашет толком и тосол не вытекает (не считая первого раза как завёл).
Может быть зажигание сбилось (вот шумок в области ремне был)?

Что скажите?
Я вообще уже не знаю чё делать. Тащить машину в СЦ для проверки компом далековато...36 км, в нашем городе это не делают.

Угол зажигания необходимо проверить. Распределитель ведь снимался.
Неплохо было бы быть уверенным в правильности установки меток ремня и его натяжении.
То, что выдавливает тосол, это естественно. Так и должно быть - помпа качает, жидкость нагревается, вот она и качает туда, куда легче. Тем более, что наверняка в системе воздушная пробка и при нагреве ОЖ просто станет выплевывать через горловину. Я ранее на форуме писал, как заполнить систему на J30 и выгнать все пробки.
Если головы протянуты правильно и нет трещин в них, газы в систему и не пойдут. Тем более, что после шлифовки головы необходимо поддтягивать немного большим моментом, чем написано в книге. Главное порядок протяжки и не лениться это сделать в несколько лишних кругов. Методики тазоводов здесь не канают. Это японская техника высочайшего класса и качества. Таких движков больше не делают. При педантичном отношении к ремонту ДВС он будет работать не хуже, чем после заводской сборки. Если при протяжке момент не доходит на каком либо болте, то дальше стараться не стоит. Отпускать все и ставить новый болт. Но это редко бывает, если его ранее не потянули и момент на динанамометрическом ключе не паровозный.

Видно было, что уже плохо прижималось (на металле чернота была).

Это вряд ли. Заводские головы не шлифованные, а фрезерованные. Чернота может еще быть от коррозии. Если она плохо прижималась, ее бы скрутило так в пропеллер, что не разогнешь потом никакими шлифованиями и газы перли непадецки.
Если троит, то посмотри свечи - нет ли мокрых, залитых, посвети в цилиндр через свечное отверстие и проверни колено так, чтобы увидеть днище поршня, не мокрое ли оно с цветом ОЖ. Я так думаю, что ты очистил днища от нагара?

Шумов от ремня ГРМ никакого не должно быть, если только он не перетянут. Он тогда воет, может сползти по шкиву в сторону, тереться об направляющие шайбы и кожух (если он стоит криво).

Спасибо за советы Gamlet
Видно, что знающий человек отвечает

На днях сниму "передок" проверю метки и ремень на предмет "сбитости" зажигания (снимать там многое нужно чтобы добраться )
Заведу. Там посмотрим что будет.
Потом с тосолом разберусь. Есть у меня подозрения, что там пробочка. Заливал хоть и на холодную, но рожу машины не поднимал совершенно, там даже чуть ниже получается

Кстати забыл написать, что даже плохо работая всё равно греется и термостат работает тоже
Да и до разборки движка тосол прям аж выбивало из горла радиатора. А вчера просто уровень его поднялся медленно и то как я писал уже это произошло при первой заводке, а потом только соты были закрыты и движения жидкости н наблюдалось

В общем опишусь как всё сделаю....

C ремнем проще будет разобраться, если посчитаешь зубы между метками.
При таком методе никогда не ошибешься.

Gamlet писал(а):C ремнем проще будет разобраться, если посчитаешь зубы между метками.
При таком методе никогда не ошибешься.

Это я знаю. Когда ставил, считал. Всё норм. Только вот как-то там метки не понятно сходились...
Метки на ремне и на шкивах распред вала сходятся, а на колен валу чуть не сходятся (мм 3). Делаешь чтобы на колен валу сошлось, то вверху не сходится мм 3... Это ни чего? По зубьям всё правильно, раза 4 пересчитывал.

В этом двигуне самое главно чтобы количество зубьев ремня между метками шкивов соответствовало мануалу. Если при этом метки шкивов разбегаются с метками на двигателе, то ничего страшного абсолютно. Это выравнивается углом зажигания. Взаимное расположение валов принципиально важно. Метки на ремне помогают его побыстрее соориентировать. На оригинальном ремне все метки один в один совпадают, при соблюдении направления вращения ремня.

т.е. вы хотите сказать ремень не оригинал, поэтому чуть-чуть есть не совпадение?

Вот только совсем не пойму почему до этого нормально завёлся движок, работало как часы. А теперь заводится тяжело и обороты не набирает совсем

См. мой пост от 3 января.
Сначала все проверить надо, а потом пытаться сделать выводы.

посмотрел. но не нашел такой темы! интересует цена вопроса и сервис где могут сделать качественно.

Cyrill
VG20, ГРМ, клапаны. Часть II или кому интересно.
Замена ремня ГРМ и водяного насоса на VG30E

Cyrill писал(а):.. цена вопроса и сервис ...

сюда http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=330
и ещё темы:
Замена ремня ГРМ - последствия
Натяжной ролик ремня ГРМ Maxima, J30

Cyrill писал(а):посмотрел. но не нашел такой темы! интересует цена вопроса и сервис где могут сделать качественно.

что сделать?ремень махнуть?

Оказываетса эсть ремни с округленными и трапецной формы зубями.
От прошлово макса, 1990.года старый смотрю трапецной формы.

Трапеция - япония и европа, полусферы - машины с пендосни.
Ремень рекомендуется только оригинал, ролик можно NSK

Ремни разные. экспериментировать не стоит))

Stasmaxima писал(а):Ремни разные. экспериментировать не стоит))

ну да, уже послал обратно етот SKF VKMA 92006.
Посмотрел, на максе стоит ремень 1302885Е00, ешо надпись сохранилась
Замена была на 60 к км, теперь на спидометре почти 160к км.

Заказал GATES TCKWP104A, там вместе ремень , ролик и водянной насос тоже, хотя и не думамю что оригинал надо будет менять на 60 к.