лямбда-зонд Maxima J30 91г

[jadro]

Подскажите пожалуйсто сколько Лямбда зондов на J30.

[hyper]

а на максиме 89 года он есть ?...
а то я не нашёл у себя лямбды, где смотреть ?

[Kasholka]

Должен быть...
Хотя на моем тоже не было, кто-то избавился от него...
Теперь есть...

[Gamlet]

Подскажите пожалуйсто сколько Лямбда зондов на J30.

1

[Джек]

Привет всем форумчанам!! Парился по этой теме долго и вот какую собаку в итоге съел:))

На автомобилях ВАЗ прежних модификаций (1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого ДО КАТАЛИЗАТОРА. ЕГО СТАВИМ ДО КАТА.
Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов ПОСЛЕ КАТАЛИЗАТОРА ставился аналогичный датчик, но с "обратным" разъемом. В новых автомобилях 1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537.

Единственный ньюанс датчики устанавливаемые до католизатора трехпроводные в оригенале но в итоге вопрос решаеться так, оставшийся серый провод приворачиваеться на массу тоеть ноль в данном случае береться не с коллектора путем заземления корпусса лямбды а непосредственно поставляеться в лябду серым проводом.

Принцип работы всех лямбд одинаков на любых моделях ... нерепробовано на мазде 626, камри, сузуки гранд витара, ауди 100. ниссан максима как двух так и трех литровая версия..... заявляю однозначно ВСЕ РАБОТАЕТ!

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.


Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке.



Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное - в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.


Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме.
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.
Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:
Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" BOSCH O 258 005 133.
Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами...
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему...
Порядок замены ЛЗ таков:
Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.
Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.
Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.
Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.
Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.
Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.
Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.
После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только не подумайте предварительно - отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.
Удачи! Надеюсь вопрос закрыт по ЛЗ!:)

[Shader]

Конторка Tomco Inc., которая занимается производством всякой непотребщины, имеет на своём сайте всякие tech-doc, в том числе и по лямбдам. Прочитав один такой, чётко увидел вот что (вольный перевод):

Код: Выделить всё

1. Титановые лямбды не производят электрических импульсов, но только меняют своё сопротивление при наличии разного количества кислорода в проходящих газах.
2. Титановые лямбды обязательно подогреваемые, соответственно, у них 3 или 4 провода.
3. Титановые лямбды в основном использовались на Ниссанах: 1987 Pulsar и Sentra, 1989-93 Maxima, 1987-93 trucks (грузовики?) с двигателями VG30 V6, 1986 300ZX, 1987-89 турбированные 300ZX, 1987-88 200SX с двигателями VG30 V6, 1993 минивэны Quest.
4. Титановые лямбды скорее плоские, циркониевые конусообразные и обычно длиннее раза в 1,5.
5. На Jeep используются длинные, но титановые лямбды. "Они похожи, но не взаимозаменяемы. Если поставить не тот тип сенсора, возникнут проблемы при вождении."

В большинстве случаев определить тип сенсора можно взглянув на него (см. п.4)

В итогЕ, на максах в j30 кузове, да и в прочих машинах с двиглами VG30 (видимо, только SOHC, т.е. уже не VG30DE), стоит титановый лямбда-зонд. Соответственно, менять придётся на оригинал (сейчас в экзисте и емексе по 90 баксов примерно стоят), либо на титановую же совместиму, но выйдет дороже с учётом пересылок по миру.

Поискав на сайте Bosch, я для своего макса j30 1992 года датчика не нашёл, хотя экзист упорно говорит, что вот с таким номером 0 258 003 387 на замену 22690-98E00 точно подойдёт, даже несмотря на разницу в количестве контактов.

[Shader]

Кто-нибудь знает, можно ли верить сайту NGK? Предполагается, что сенсор NGK/NTK 24064 подходит на Макса с двиглом VG30E. Титановый ли сенсор или нет - непонятно.
Вот ещё замену подыскал. Написано, что титановый. Кто-нибудь в курсе, оно живёт больше 5 минут после запуска?

[temekey]

Всем привет у меня сломался лямда зонд фирмы NTK D2F есть ли замена ему или как нибудь обмануть комп. возможно подскажите илим посаветуйте заранее спасибо

[oleg custom]

Да нет, не только титановый работает с SOHC, а работает и с DOHC. У меня на 100NX с SR20DE применяется именно та лямбда, что и на J30. И как замечено в вольном переводе: НЕ длиннее в 1.5 раза, а в 1.5 раза больше диаметр у циркониевых. У тебя в мидпайпе ОБХ как раз и была гайка под циркониевый.
На ибее за 30 баксов (включая доставку в Рашу) можно купить лямбду. И не парься за количество проводов 3 или 4. Я в своё время прикупил на ибее лямбду НТК, так она с 4 проводами и четвёртый провод (выведен на отдельную фишку) стыкуется в середине проводки с одним из трёх проводов выходящих из лямбды. Так что в итоге один фиг получается лямбда трёхпроводная.

[oleg custom]

Кто-нибудь знает, можно ли верить сайту NGK? Предполагается, что сенсор NGK/NTK 24064 подходит на Макса с двиглом VG30E.

Только не 24064, а 24004. И я себе купил именно с номером 24004.

[Shader]

Знал бы прикуп... )) Ну, у меня SMP титановый в итоге стоит, пашет вроде как ))
У циркониевого, который на 4 контакта, номер можешь подсказать?

[temekey]

Всем привет у меня сломался лямда зонд фирмы NTK D2F есть ли замена ему или как нибудь обмануть комп. возможно подскажите илим посаветуйте заранее спасибо

[crysis]

здрасте всем! подскажите пожалуйста как отключить лямбду? где то есть разъем? говорят так можно проверить работоспособность оного.

[dimon-dvs]

в районе масляного фильтра

[crysis]

как хоть выглядит,а то машины подрукой нет? а что действительно обороты выравниваются,если отключить?